Napag-usapan namin ang mga pangunahing katanungan na maaaring lumitaw para sa isang tao na nagpasya na kumuha ng litrato sa isang studio sa unang pagkakataon. Sa parehong artikulong ito, ipinapanukala kong pag-isipan ang mga isyung nauugnay sa mga setting ng camera na kinakailangan para sa studio photography. Walang mahirap at mabilis na mga panuntunan, ngunit mayroong isang algorithm ng mga aksyon na makakatulong sa iyong makakuha ng mga de-kalidad na larawan. Sa madaling salita, may apat na bagay na dapat tandaan:

Mag-shoot sa manual mode (M, Manual);

Gamitin pinakamababang halaga ISO;

Itakda ang bilis ng shutter sa 1/125–1/160;

Itugma ang iyong aperture sa iyong mga layunin, o pumili ng value ng aperture sa pagitan ng f5.6 at f11.

Bago natin simulan ang pagtingin sa mga puntong ito nang mas detalyado, nais kong pag-isipan ang isyu ng kalidad ng imahe. Halos lahat ng camera ay may kakayahang pumili kung anong uri ng file ang ire-record ng camera: JPEG, RAW (NEF para sa Nikon) o TIFF. Nag-iiba sila sa bawat isa hindi lamang sa laki at "bigat" ng litrato, kundi pati na rin, pangunahin, sa dami ng impormasyong natanggap mula sa matrix. Kapag nag-shoot sa studio, halos hindi ako kukuha ng larawan sa format na JPEG, RAW lang.

RAW ay ang iyong digital na negatibong naglalaman ng raw at maximum buong impormasyon kasama ang lahat ng detalye na makikilala ng sensor. Kapag nagtatrabaho sa ganoong file sa hinaharap, magkakaroon ka ng higit pang mga opsyon para sa pagwawasto ng imahe (halimbawa, mga setting ng white balance). Samakatuwid, lubos kong inirerekumenda ang pagtatakda ng iyong camera upang i-record ang imahe sa RAW. Gayunpaman, may mga pagkakataon na kailangang mabilis na matingnan ang footage o kailangang ipadala ang isang paunang larawan sa kliyente sa pamamagitan ng e-mail. Sa kasong ito, ang aming kaligtasan ay ang camera mode, na nagpapahintulot sa iyo na mag-shoot sa RAW at JPEG nang sabay-sabay.

Mayroon kaming isa pang format na natitira - TIFF, na nagpapahiwatig ng halos walang pagkawalang compression. Nag-iimbak ito ng mas maraming impormasyon kaysa sa JPEG, ngunit hindi ang pinakamahusay na pagpipilian para sa pagbaril. Ito ay tumatagal ng ilang beses mas maraming espasyo kaysa sa RAW. Bilang resulta, ang pagtatala ng impormasyon ay tumatagal ng napakatagal.

Tulad ng alam mo na, ang isa sa mga pangunahing bentahe ng studio ay ang kakayahang lumikha ng perpekto at pare-pareho na mga kondisyon para sa pagkuha ng litrato, na maaaring mabago lamang kapag kailangan mo ito. Ang mga ito ay nakakamit gamit ang mga pulsed na mapagkukunan na gumagawa ng isang malakas ngunit maikling stream ng liwanag, na ginagawang walang kabuluhan ang paggamit ng mga priyoridad na mode (semi-awtomatikong M - manual, awtomatiko - aperture priority A, shutter priority S, program P). Ang automation ng pagkakalantad ng mga modernong camera, na responsable para sa pagsasaayos ng aperture at bilis ng shutter, ay idinisenyo upang gumana nang may pare-pareho kaysa sa pulsed light. Sa katunayan, ang lahat ng pagsukat ng liwanag ay nangyayari bago ang pagbaril, at ang pulse device ay na-trigger lamang sa sandaling ang shutter ay ganap na nakabukas. Samakatuwid, kung umaasa ka sa automation, maaaring maling kalkulahin ng camera ang dami ng liwanag, na magreresulta sa isang depekto sa larawan. Upang maiwasan ito, inirerekomenda na magtrabaho sa ganap na manu-manong mode - M (Manual). Papayagan ka nitong itakda ang iyong sariling siwang at bilis ng shutter.

Tulad ng naaalala mo mula sa huling artikulo, ang mga kondisyon ng studio ay halos perpekto para sa pagbaril: ang mga aparato ay may sapat na kapangyarihan upang maipaliwanag ang bagay na kinukunan ng larawan, kaya ang ISO ay dapat ibaba sa pinakamababang posible. Sa ganitong paraan masisiguro mo pinakamahusay na kalidad mga larawan.

Ang shutter ay binubuo ng ilang mga kurtina na nagbubukas at nagsasara ng matrix. Ang pulsed light source ay dapat na ma-trigger kapag ang buong ibabaw ng photosensitive na elemento ay bukas, iyon ay, sa sandaling ang isang kurtina ay ganap na nakataas at ang pangalawa ay hindi pa nagsisimulang mahulog. Ang pinakamababang bilis ng shutter kung saan ganap na nakabukas ang shutter ay tinatawag na bilis ng pag-sync. Karaniwan, ang mga bilis ng pag-sync ay mula 1/125 hanggang 1/160 s. Sa mas maikling bilis ng shutter, ang mga kurtina ay hindi ganap na nagbubukas, na lumilikha ng isang puwang kung saan ang buong imahe ay nakalantad. Kung ang bilis ng shutter ay mas maikli, pagkatapos ay harangan ng isa sa mga kurtina ang flash impulse at makakakuha ka ng hindi kasiya-siya itim na guhit sa litrato - ang hindi nakalantad na bahagi ng frame. Ang halaga ng bilis ng pag-sync para sa iyong camera ay makikita sa teknikal na mga detalye. Halimbawa, para sa Nikon D3300 ito ay 1/200 s, para sa D810 - 1/250 s, para sa D4s - 1/250 s. Ang lahat ng impormasyong ito ay nasa mga tagubilin para sa camera o sa opisyal na website ng gumawa.

Sa isang setting ng studio, makokontrol mo ang exposure gamit ang mga light source (pagbabago ng kanilang power at distansya sa modelo), aperture at ISO value. Inirerekomenda na dagdagan lamang ang huli bilang huling paraan, dahil nakukuha mo ang pinakamahusay na kalidad ng larawan sa pinakamababang ISO.

Upang matukoy nang tama ang halaga ng aperture, maaari kang gumamit ng device na tinatawag na flash meter. Dapat itong magpahiwatig na ang iyong sensitivity ay 100 ISO, at ang paraan ng pagsukat ay flash. Pagkatapos nito, kailangan mong dalhin ito nang mas malapit hangga't maaari sa mukha ng modelo at pindutin ang trigger ng transmitter upang i-activate ang light source. Ang halaga ng aperture ay agad na lalabas sa display, na maaaring baguhin sa pamamagitan ng pagtaas o pagbaba ng kapangyarihan ng mga monoblock.

Ito ay pinaniniwalaan na para sa portrait photography, ang pinakamainam na halaga ng aperture ay 8 o ang halaga na pinakamalapit sa numerong ito (f5.6, f11). Halos lahat ng mga lente sa aperture na ito ay gumagawa ng kanilang pinakamataas na sharpness, ang detalye ay hindi bumababa dahil sa diffraction, at ang mga aberration ay nagiging hindi gaanong kapansin-pansin. Dagdag pa, ang lalim ng field ay sapat para sa pagkuha ng maraming mga eksena. Sa mga aperture na f/16–f/22, nagsisimulang bumaba ang sharpness ng mga larawan dahil sa diffraction, at ang mga side light source ay maaaring lumikha ng mga magaspang na highlight sa frame. Ito ay nagkakahalaga ng pag-alala na ito kapag ikaw ay pagbaril ng maliliit na bagay, dahil upang makakuha ng mas malalim sharpness, kailangan mong isara nang mahigpit ang aperture.

Kung sa ilang kadahilanan ay wala kang flash meter sa kamay, maaari mong matukoy ang impulse alinman sa eksperimento o sa pamamagitan ng pagkuha ng kinakailangang bilang ng mga frame sa iba't ibang kapangyarihan ng mga device. Maaari ka ring tumuon sa larawan na nakikita mo sa monitor ng iyong camera. Sa kasong ito, isang histogram ang iyong magiging mabuting katulong. Ito ay isang graph ng distribusyon ng mga halftone sa isang litrato, na nagpapakita kung saan ang iyong larawan ay overexposed o masyadong madilim.

Nangyayari ang overexposure kapag tumama ang sobrang liwanag sa ilang bahagi ng larawan. Ang fragment ay hindi lamang magiging puti, ito ay kulang sa impormasyon ng imahe. Kung ang overexposure ay hindi masyadong malakas, kung minsan ang sitwasyon ay maaaring itama ng isang RAW file, kung saan maaari kang kumuha ng hindi bababa sa ilang data.

Huwag kalimutan na walang bagay na perpekto o tamang histogram. Depende sa paksa ng pagbaril at sa masining na intensyon ng photographer, ang mga light tone o anino ay maaaring mangibabaw sa larawan, na nagiging sanhi ng paglilipat ng histogram sa isang gilid.

Bilang karagdagan sa histogram, kapag tinutukoy ang pagkakalantad, maaari kang gumamit ng setting sa camera tulad ng pagpapakita ng mga highlight, kapag kumukurap ang mga overexposed na lugar.

Kaya, tiningnan namin ang mga pangunahing setting na hindi mo dapat kalimutan. Maipapayo na suriin ang mga ito sa tuwing magsisimula kang mag-shoot sa studio.

Mahalaga rin na tugunan ang isyu ng white balance. Ang utak ng tao ay mabilis na umaangkop sa pagbabago ng mga kondisyon ng pag-iilaw at nakikita ang isang puting bagay saanman ito naroroon (sa lilim, sa ilalim ng sinag ng araw, o sa tabi ng isang maliwanag na lampara). Gayunpaman, sa lahat ng mga kasong ito ang lilim ng liwanag ay magkakaiba. Halimbawa, ang mga bagay sa lilim ay lumilitaw na mas asul kaysa sa araw, at ang maliwanag na maliwanag na ilaw ay gumagawa ng isang orange na tint. Ang modernong teknolohiya ay maaari ding "makita" ang mga pagkakaibang ito. digital camera gamit ang mga setting ng white balance.

Sa isip, ang huling imahe ay dapat magmukhang ito ay kinuha sa ilalim ng neutral na puting ilaw. Kung ang camera ay nakatanggap ng maling data, ang larawang kukunan mo ay maaaring maging hindi kasiya-siya. malamig na lilim o, sa kabaligtaran, masyadong mainit. Mas gusto ng ilang photographer na ayusin ang white balance sa pamamagitan ng mata batay sa kanilang mga malikhaing ideya o malawak na propesyonal na karanasan. Isasaalang-alang namin ang mga opsyon para sa mas tumpak at mauunawaang mga pag-edit para sa isang baguhan sa studio.

Upang magsimula, ito ay nagkakahalaga ng pagpuna na halos lahat ng mga modernong camera, kabilang ang Nikon, ay may mga preset na white balance: Auto, Incandescent, Fluorescent, Manual at iba pa.

Mas gusto ng ilang tao na gamitin ang opsyong Flash o manu-manong itakda ang temperatura ng kulay. Para sa studio pulsed light, ito ay 5400–5700 K. Ngunit marahil ang pinakatumpak na paraan ay ang pagsasaayos ng white balance gamit ang tinatawag na "gray card". Ito ay isang maliit na plastic o karton na plato ng neutral na kulay abo na sumasalamin sa 18% ng liwanag ng insidente. Ang gray na card ay walang mga kulay na kulay. Samakatuwid, ito ay magsisilbing pamantayan para sa camera. Ang white balance ay iaakma upang sa kasalukuyang pag-iilaw ang kulay nito ay ganap na nabayaran ng camera.

Mayroong dalawang paraan upang gumana gamit ang isang gray na card:

1. Sinusukat mo ang white balance gamit ang isang gray na card, naaalala ng camera ang data, at pagkatapos ay kukunan mo ang buong serye na may parehong mga setting.

Inalis mo sa kahon ang iyong bagung-bagong camera at gusto mong mabilis na makuha ang iyong mga unang larawan. Siyempre, maaari mong agad na ayusin ang isang malaking photo shoot, ngunit ipinapayong gawin ang ilang napakahalagang bagay bago gamitin ang camera.

Mangyaring ikabit ang strap sa camera bago gamitin.

Marahil ang aming mga salita ay magmumukhang nakakainip sa iyo, ngunit ang tama at maaasahang pagkakabit ng strap sa camera ay mahalaga. Ang isang mahusay na nakakabit na strap ay gagawing maginhawa at komportable ang paggamit ng camera. At, sa kabaligtaran, ang isang hindi komportable na strap (mahaba, maikli, baluktot) ay maaaring gumawa ng paglalakbay na may camera sa iyong leeg na hindi mabata.

Kaya, alisin ang sinturon sa kahon. Ilakip ito sa katawan ng camera. Upang gawin ito, i-thread ang sinturon sa pamamagitan ng metal eyelet sa case, hilahin ito sa solidong plastic clip, pagkatapos ay sa plastic clasp. Pinapayagan ka ng plastik at solidong fastener na ayusin ang pangkabit ng mga dulo ng sinturon at ang haba nito. Bago ikabit ang kabilang dulo ng strap, siguraduhin na ang sinturon ay hindi baluktot.

"Subukan" ang camera para sa iyong sarili. Dapat kang maging komportable sa paggamit ng camera at pagkuha ng mga larawan, at dapat kang makagalaw nang kumportable habang ang camera ay nakasabit sa iyong balikat o leeg. Kung kinakailangan, maaari mong palaging pahabain o paikliin ang sinturon (dapat itong gawin sa magkabilang panig sa parehong oras).

Itakda ang oras at petsa

I-charge ang baterya at ipasok ito sa camera. Pagkatapos mong i-on ang camera sa unang pagkakataon, ipo-prompt kang itakda ang petsa at oras. Ang ilang mga gumagamit ay binabalewala ang mga setting na ito, ngunit napakahalaga na itala ang petsa at oras nang tumpak kapag kumukuha. Ang iyong camera ay nag-iimbak ng data para sa bawat larawan sa EXIF ​​​​format, kasama ang petsa at oras.

Pagpili ng time zone sa isang Nikon camera

Ang isang user na nakaipon ng napakaraming larawan sa isang memory card ay mas madaling mag-navigate sa mga ito sa pamamagitan ng petsa kung kailan sila kinuha. Kung ang petsa at oras ay naitakda nang tama, Magiging mas madali para sa iyo na pagbukud-bukurin ang mga larawan at lumikha ng mga katalogo para sa pag-iimbak sa iyong computer. Ang data na ito ay kinakailangan din upang mag-post ng mga larawan sa mga serbisyo sa online na imbakan.

I-format ang memory card

Dapat na naka-format ang isang bagong binili na memory card (at sa camera, hindi sa computer). Kailangan itong gawin sa camera., dahil kapag nagfo-format, ise-set up ng camera ang tamang istraktura ng direktoryo para sa pag-iimbak ng mga larawan at video.

Bilhin ang pinakamabilis na memory card na kayang-kaya mo. Mayroon itong pinakamahalaga kapag nagtatrabaho sa RAW format na mga imahe, para sa burst mode at para sa HD video recording.

Paganahin ang mga karagdagang feature

Kung ang iyong lens ay may built-in na image stabilizer(y Mga camera ng Nikon ito ay tinatawag na "vibration reduction" o VR), malamang na gusto mong i-on ang feature na ito. May pingga sa lens para i-on at i-off ito.

Ang AF at VR ay lumipat sa isang lens ng camera ng Nikon.

Ang ilang mga camera (mula sa mga tagagawa gaya ng Sony at Pentax) ay karaniwang may image stabilizer na nakapaloob sa katawan. Samakatuwid, ang kanilang mga lente ay awtomatikong nagpapatatag. Bago gamitin ang iyong camera, tiyaking naka-enable ang feature na ito bilang default (ito ay ipinapakita sa menu ng camera).

Baguhin ang mga default na setting

Ang lahat ng camera ay may ilang partikular na "default" na setting na hindi perpekto (para sa karamihan ng mga photographer). Ito ay, una sa lahat, mga setting ng kalidad ng imahe. Karaniwan, bilang default, itinatakda ng mga tagagawa ang kalidad ng imahe sa "standard". Sa halip na ito piliin sa mga setting" mataas na kalidad Mga larawan".

Depende sa iyong kagustuhan, maaari kang mag-shoot sa mga JPEG at RAW na format (o sa parehong mga format nang sabay). Isaalang-alang ang pagbaril sa RAW() na format. Ang mga file na format ng RAW ay naglalaman ng lahat ng impormasyon na nakukuha ng matrix; sa mga naturang larawan ay walang compression o anumang pagproseso, tulad ng sa mga larawang JPEG format.

Bilang default, nakatakda ang mga DSLR camera sa autofocus (AF) mode. Mahusay na gumagana ang AF portrait photography, ngunit hindi talaga ito angkop para sa pagbaril ng mga gumagalaw na bagay.

Para sa pagbaril ng mga nakatigil na paksa sa Mga camera ng Nikon itakda ang AF-S mode, sa mga Canon camera - One Shot AF.

Para kunan ng mga gumagalaw na paksa, maaari mong baguhin ang focus mode upang ang gumagalaw na paksa ay nasa focus. Nangangahulugan ito na hangga't pinindot mo ang shutter button sa kalahati, ang camera ay patuloy na tumutok sa gumagalaw na paksa sa frame. Sa mga Nikon camera ang function na ito ay tinatawag na AF-C, on Mga camera ng Canon- AI Servo AF.

I-customize ang iyong LCD screen

Ang likidong kristal na screen ng mga digital camera ay isang mahusay na "tool" para sa mataas na kalidad na trabaho. Kung ang screen ay may awtomatikong opsyon sa pagkontrol sa liwanag, ang footage ay palaging magiging maganda ang hitsura kapag tiningnan. Kung hindi available ang opsyong ito, maaari mong itakda nang manu-mano ang antas ng liwanag(para maging komportable ang panonood). Ito ay nagkakahalaga ng paggugol ng ilang oras sa pag-set up ng screen.

Maaaring ipakita ang display kapag tumitingin ng mga larawan. iba't ibang dami datos. Ipasok ang playback mode at isaalang-alang ang mga mode ng pagpapakita ng mga parameter ng pagbaril. Sa ilang camera, kailangan mong gamitin ang DISP button upang lumipat mula sa isang mode patungo sa isa pa. Sa iba, kailangan mong pindutin ang pindutan na ang arrow ay nakaturo pataas. Makikita mo iba't ibang mga mode display (mode ng impormasyon (impormasyon), mode "i").

Malaki ang pagkakaiba ng mga mode ng pagtingin sa pagitan ng mga modelo ng camera, kaya mangyaring sumangguni sa Gabay ng Gumagamit para sa iyong partikular na modelo upang malaman ang lahat ng mga opsyon. Lumipat sa iba't ibang mga mode view, makikita mo ang icon ng antas ng kalidad (mataas, pamantayan, atbp.), mga halaga ng pagkakalantad, data ng histogram.

Bilang karagdagan, kapag tinitingnan ang isang larawan maaari mong gamitin ang pindutan ng zoom ng frame matatagpuan sa likod ng camera. Papayagan ka nitong suriin ang lahat ng mga detalye ng larawan at makita kung gaano kahusay ang pagtutok ng camera sa mga pangunahing bagay sa eksena.

Mula sa awtomatikong mode hanggang sa manu-manong setting

Ang paggamit ng DSLR sa auto mode ay mainam para sa isang baguhan. Pero Upang mapabuti ang iyong mga kasanayan sa photographic, unti-unting umusad sa mas kumplikadong mga mode ng pagbaril. Subukang mag-shoot sa mga semi-awtomatikong mode, at pagkatapos, habang bumubuti ang iyong mga kasanayan, maaari kang lumipat sa manual mode para sa pagsasaayos ng lahat ng mga parameter ng pagbaril. Nang walang pagbubukod, ang lahat ng mga mode ng pagbaril ay inilarawan sa mga aklat-aralin ayon sa pagkakalantad (at sa mga tagubilin para sa iyong camera).

Sa sandaling makuha mo ang iyong unang propesyonal na camera, sa tingin mo ay magagawa mo na ngayon ang lahat, at... magsisimula kang kumuha ng mga litrato sa auto mode, taimtim na hindi nauunawaan kung bakit nakatingin sa iyo ang mga propesyonal nang nakangiti.

Ang bagay ay ang awtomatikong mode, o bilang ito ay tinatawag ding "green zone," ay isa sa mga nangungunang bagay sa pagraranggo ng paghamak sa mga propesyonal na photographer (pagkatapos ng kit lens, siyempre). Ito ay itinuturing na "fate of dummies," isang label na ginagawang masamang lasa ang lahat ng mga larawan, gaano man sila katalento. At dahil jan mga taong may kaalaman Kapag bumibili ng camera, una sa lahat, i-scroll ang mode wheel palayo sa "green zone". Syempre, hindi mo dapat pander sa karamihan, at kung gusto mong bumaril awtomatikong mode– shoot hangga't ito ay nagdudulot sa iyo ng kasiyahan. Ngunit kung titingnan mo ito mula sa kabilang panig, maraming mga disadvantages sa auto mode, kapag ang pagkuha ng litrato sa manu-manong mode ay magbibigay sa iyo ng higit pa kapwa para sa pagkuha ng magagandang larawan at para sa propesyonal na paglago. Mga disadvantages ng "green zone":

1. Kakulangan ng RAW sa mga camera ng Canon.
2. Kadalasan walang paraan upang itama ang pagkakalantad.
3. Hindi mo makokontrol ang depth of field.
4. Sa pangkalahatan, ang lahat ng mga lever, mga pindutan at mga knobs ay nagiging ganap na walang silbi, ang camera ay hindi kumikita ng pera na iyong binayaran para dito.

Ngunit kung nakikilala mo lamang ang sining ng pagkuha ng litrato, kung gayon ang pagsisimula sa auto mode ay magiging kapaki-pakinabang. At pagkatapos mong matutunan kung paano gumawa ng frame, maaari kang pumunta sa mga setting.

Manu-manong pag-set up ng camera: mga pangunahing mode

• P- mode ng programa. Ang mode na ito ay halos awtomatiko, dahil pinipili ng camera ang pares ng pagkakalantad (aperture at bilis ng shutter) nang nakapag-iisa. Maaari mo lang isaayos ang mga hindi gaanong makabuluhang parameter, gaya ng light sensitivity, mga setting ng jpeg, white balance, atbp.
• A o Av– priyoridad ng aperture. Dito maaari mong itakda ang halaga ng aperture, at ang camera mismo ang pipili ng pinakamainam na bilis ng shutter para dito ayon sa data mula sa exposure meter na nakapaloob dito. Ang mode na ito ay kadalasang ginagamit ng mga photographer dahil pinapayagan nito ang ganap na kontrol sa depth of field.
• S o TV– priority mode ng shutter. Dito mo itatakda ang bilis ng shutter na sa tingin mo ay angkop, at itinatakda ng camera ang aperture. Ang mode na ito ay medyo limitado at kadalasang ginagamit kapag kumukuha ng larawan ng iba't ibang mga sporting event, kapag mahalaga para sa photographer na makuha ang isang kawili-wiling sandali, at ang elaborasyon ng background ay nawawala sa background.
• M– ganap na manu-manong mode ng camera. Kadalasan ito ay ginagamit lamang ng mga bihasa sa pagkuha ng litrato. Ang lahat ng kinakailangang mga parameter ay manu-manong itinakda, ang iba't ibang mga paghihigpit ay inalis, at maaari mong ganap na itakda ang anumang aperture at bilis ng shutter sa anumang halaga ng ISO. Gayundin, ang flash sa manual mode ay maaaring gamitin ng photographer sa kanyang paghuhusga. Ang anumang paggamit ng flash ay nagbibigay-daan sa iyo upang makamit ang iba't ibang mga artistikong epekto sa iyong mga litrato. Bilang karagdagan, sa mode na ito maaari kang kumuha ng sadyang overexposed o underexposed na mga litrato, mag-shoot gamit ang mga lente na hindi orihinal na inilaan para sa camera na ito, atbp. Ang paggamit ng M mode ay nangangailangan ng user na magkaroon ng masusing kaalaman sa mga pangunahing kaalaman sa photography.

Pagse-set up ng manual mode sa camera: M mode para sa iba't ibang uri ng pagbaril

1. Mga setting para sa portrait photography Ang manu-manong pag-set up ng DSLR camera para sa portrait photography ay isang agham. Mahalagang isaalang-alang ang pag-iilaw at kung paano bumabagsak ang liwanag sa mukha ng iyong modelo, batay dito, itakda ang mga pangunahing halaga. Halimbawa, kapag nag-shoot ng portrait sa loob ng bahay na may mga bintana na lumilikha ng kaaya-ayang natural na liwanag, kailangan mong buksan ang aperture sa maximum (para sa isang "balyena" ito ay f3.5-f5.6, at para sa isang mabilis na lens ito ay f1.4. -f2.8), pagkatapos ay magagamit mo ito upang matukoy ang bilis ng shutter. Ang bilis ng shutter, depende sa natural na liwanag at lens, ay mula 1/30 hanggang 1/100. Pinakamainam na iwanan ang halaga ng ISO na minimal - 100 mga yunit, upang ang imahe ay hindi mawala ang kalidad nito. Ang mga setting na ito ay bihirang magresulta sa mga underexposed na frame, ngunit kung makakakuha ka ng madilim na larawan, i-on lang ang flash at mawawala ang lahat. Kapag nag-shoot sa maulap o maulap na panahon, kadalasan ay may problema sa pagkakalantad ng frame. Kung magtagumpay ka madilim na mga larawan, at hindi mo ito pinlano, kung gayon sa kasong ito, ang pagtaas ng bilis ng shutter sa 1/8 - 1/15 ay makakatulong sa iyo; ang pagtaas ng sensitivity ng liwanag ay hindi rin makakasakit (200 - 400 unit).

Maaraw na panahon sa portrait photography Hindi rin ito palaging gumagana sa ganoong paraan. Kailangan mong lumaban para sa mga shot na may kaunting anino! Bukod dito, kung itatakda mo ang aperture at shutter speed nang isang beses lang, hindi ka na makakapag-shoot mula sa iba't ibang anggulo at punto. At samakatuwid, sa buong shoot ng larawan, kailangan mong tingnan ang nagreresultang materyal sa bawat oras. Kung overexposed ang iyong frame, ipinapayo namin sa iyo na bawasan ang halaga ng ISO at itakda ang bilis ng shutter nang mas mabilis (mga 1/800 - 1/1000). Posibleng kailanganin mong isara ng kaunti ang aperture. Kung imposible lamang na ilagay ang modelo sa mga anino, pagkatapos ay gumamit ng isang flash - sa ganitong paraan maaari mong kahit na ang liwanag ng kaunti.
2. Mga dynamic na eksena sa manual mode. Ang mga larawan na naghahatid ng dynamics ng paggalaw ay palaging mukhang napaka-kahanga-hanga. Sabihin nating gusto mong pakiramdam na parang isang salamangkero at gumamit ng camera para ihinto ang oras at makuha ang first-class trick ng isang bata at promising na skater. Upang gawin ito, kailangan mong itakda ang mga sumusunod na parameter: bilis ng shutter mula 1/320, aperture mula f4 hanggang f 5.6. Photosensitivity: kung may sapat na pag-iilaw, pagkatapos ay 100-200 mga yunit, kung hindi, 400 mga yunit. Kung kinakailangan, gumamit ng flash - ito ay magdaragdag ng talas sa larawan.
3. Kuhanan ng larawan ang mga bagay sa manual mode sa mahinang ilaw Ang pagbaril sa manual mode ay lalong mahalaga sa gabi. Naglalakad sa lungsod sa gabi, kamangha-manghang magagandang paputok, romansa ng mabituing kalangitan, isang konsiyerto ng iyong paboritong banda - lahat ng ito ay nangangailangan ng mga espesyal na setting ng camera.

• Mga Konsyerto: ISO 100, bilis ng shutter 1/125, aperture f8.
• Mga paputok: ISO 200, bilis ng shutter 1/30, aperture f10.
• Starry sky: ISO 800 – 1600, shutter speed 1/15 – 1/30, aperture sa minimum.
• Mga ilaw ng lungsod sa gabi: ISO 800, bilis ng shutter 1/10 – 1/15, aperture f2.

Pag-set ng flash sa manual mode (M at TV)

Tamang-tama para sa mga mode ng TV/S (shutter priority) at M (full manual). maginhawang paggamit kumikislap, dahil sa mga mode na ito maaari kang magtakda ng maikling bilis ng shutter. Sa manual mode, nakadepende ang exposure sa shutter speed, aperture, at ISO na iyong itinakda. Kailangan mong kalkulahin ang dami ng liwanag na kailangan upang maipaliwanag ang paksa, at pagkatapos lamang ayusin ang flash. Magandang ehersisyo para sa utak, hindi ka ba pumapayag? Papayagan ka ng manual mode na gumamit ng mas malawak na dami ng flash power kaysa sa iba pang mga mode.

Kapansin-pansin na sa anumang shooting mode, maaari mong mapansin ang indicator ng mga setting na kumukurap sa viewfinder. Nangyayari ito kapag ang mga nakatakdang parameter ay hindi maaaring "gumana" sa flash. Ang mga pangunahing dahilan ay ang aperture ay hindi naa-access sa lens ng iyong camera o ang bilis ng shutter ay masyadong maikli at hindi sinusuportahan ng iyong camera o flash.

Photography sa manual mode: kaya alin ang dapat mong kunan ng larawan?

• Aperture priority (AV) mode – sa aming opinyon, ay perpekto para sa pang-araw-araw na shooting. Pumili kinakailangang halaga aperture (ginagabayan ng kung anong lalim ng field ang gusto mong makuha), at ang camera mismo ang pipili ng kinakailangang shutter speed.
• Program mode (P) - siyempre, pinapayagan kang baguhin ang bilis ng shutter at mga parameter ng aperture, ngunit ginagawa ito nang eksklusibo sa mga pares. Kapag kinukuha ang susunod na frame, ang mga halaga ay awtomatikong itatakda muli, at posible na kailangan mong ayusin muli ang mga ito.
• Ang manual mode (M) ay mahusay, ngunit napaka-inconvenient dahil nangangailangan ito malaking bilang ng anumang manipulasyon, at ang posibilidad ay mas malaki.

Tiyaking tumutugma ang pagkakalantad sa eksenang kukunan mo. Kung ang paksa ay pantay na naiilawan, piliin ang evaluative metering, at kung may mga bagay na contrast sa pangkalahatang background, piliin ang spot o partial. Mayroon bang pantay na bilang ng madilim at maliwanag na mga bagay? Pumili ng center-weighted na pagsukat. Walang perpektong "recipe" - eksperimento at matuto mula sa iyong sariling karanasan.

At isa pang payo. Magtrabaho sa RAW! Sa ganitong paraan maaari mong dagdagan ang posibilidad na "mag-save" ng mga imahe na matagumpay sa komposisyon ngunit may mga teknikal na problema. Good luck!

Ang manu-manong mode ng mga setting ng camera (Mode M) ay kadalasang nagdudulot ng pagkamangha at bahagyang panic sa isang baguhang photographer: o)
Sa katunayan, kung sa mga mode ng awtomatiko at kahit semi-awtomatikong mga setting, pipiliin mismo ng iyong camera ang tamang pares ng pagkakalantad, ang mga litrato ay nagiging mas o mas normal, pagkatapos ay sa mode M ( mula sa salitang Ingles Manwal - manwal) ang photographer ang may pananagutan sa lahat... At kung ang photographer ay wala pang sapat na karanasan, madalas :o(

Ngunit kung hindi mo susubukan na kumuha ng litrato sa manual M mode, wala kang makukuhang karanasan! - hindi ba? Samantala, ang manu-manong mode ng pagtatakda ng camera ay hindi nagpapakita ng anumang kahirapan!

Paano mag-set up ng camera sa manual mode M

Kapag kumukuha ng mga litrato sa M ​​mode, gayunpaman, tulad ng sa anumang iba pang semi-awtomatikong o awtomatikong mode ng mga setting ng camera, upang makakuha ng isang normal na nakalantad na frame, ang photographer (o camera) ay dapat magtakda lamang ng tatlong mga parameter.

Oo, oo, upang makakuha ng isang teknikal na de-kalidad na larawan mula sa lahat ng mga pag-andar at mga kampanilya at sipol ng iyong camera, sapat na ang pag-install lamang ng tatlo nang tama! Kung pinagsama-sama, ang mga parameter na ito ay madalas na tinutukoy bilang "TREE CHINA OF EXPOSURE"

Pinapayuhan ng ilang "nakaranasang" photographer ang isang baguhan sa photography na itakda ang awtomatikong mode, at pagkatapos ay kopyahin ang mga setting ng camera sa M ​​mode.

Huwag kailanman gawin ito- Ang iyong mga setting sa manu-manong mode ay hindi maiiba sa mga awtomatiko! Sa kasong ito, ang buong punto ng pag-aaral ng manu-manong mode ng pagtatakda ng camera ay nawala.

Sa malikhaing diskarte, M mode ay nagbibigay-daan sa iyo upang makakuha ng hindi lamang isang teknikal na mataas na kalidad na larawan, ngunit magdagdag din ng iba't ibang mga epekto sa iyong mga larawan: at lahat ng ito sa pamamagitan ng pagbabago ng tatlong parameter lamang sa mga setting ng camera!

Kung hindi mo pa nahuhulaan kung anong mga parameter ang pinag-uusapan natin, pagkatapos ay ipapakita ko sa iyo ang lahat ng mga card: "ang tatlong haligi ng photography" ay

Ngunit kung sa digital photography ang lahat ay nakasalalay sa mga parameter na ito, kung gayon bakit ang pagkuha ng litrato sa M ​​mode ay nakakatakot sa mga baguhan na photographer ( Ang M ay ang unang titik ng salitang Ingles na Manual - manual)

Error kapag nagse-set up ng camera sa M ​​mode

Ang kahirapan ng pag-set up ng camera sa manual mode ay ang isang baguhang photographer ay agad na sumusubok na maunawaan ang lahat ng tatlong mga parameter ng pagbaril. At bilis ng shutter, at aperture, at sensitivity ng matrix. Bilang karagdagan, narito ang isang problema sa tatlong hindi alam, na maaaring magdulot ng hindi lamang bahagyang pagkasindak, kundi pati na rin ang kumpletong pagkalito :o) sa isang baguhan na photographer...

Sa katunayan, kung gagawin mo ang lahat sa pagkakasunud-sunod, kung gayon ang manu-manong mode na ito ay hindi nakakatakot M:o)

Paano ito gagawin ng tama

Upang maayos na mai-set up ang camera sa manual shooting mode, dapat magpasya ang photographer kung gagamit siya ng mga effect. At pagkatapos lamang nito maaari mong simulan ang pag-set up ng camera sa M ​​mode.

Paano mag-set up ng camera sa manual mode na isinasaalang-alang ang mga dynamic na epekto

Kung plano mong gumamit ng mga dynamic na effect, kailangan mo munang magtakda ng tinatayang bilis ng shutter. Halimbawa, upang "mag-freeze" ng paggalaw, sa karamihan ng mga kaso, sapat na ang shutter speed na 1/250-1/500 sec. Kung balak mong i-blur ang isang gumagalaw na paksa o background kapag kumukuha ng larawan gamit ang mga kable - alam ng mga nakabasa na kung ano ang pinag-uusapan- mas mahaba ang shutter speed, mga 1/30-1/60 sec.

Ang susunod na hakbang ay ang pumili ng isang ipinares na halaga ng aperture para sa napiling bilis ng shutter. Ano ang ibig sabihin ng paired? Nangangahulugan ito na, depende sa pag-iilaw ng bagay na kinukunan ng larawan, kailangan nating itakda ang aperture upang sa bilis ng shutter na pinili natin, makuha natin

Kung kukuha ka ng mga litrato gamit ang isang digital camera sa M ​​mode, kung gayon ang lahat ay napaka-simple - piliin ang halaga ng aperture hanggang ang tagapagpahiwatig ng pagkakalantad ay nagpapakita ng 0 (zero), halimbawa, tulad ng ipinapakita sa mga guhit sa ibaba. Para sa kalinawan, sa optical viewfinder at sa LCD indicator ng isang SLR camera, ang exposure indicator ay binilog sa isang pulang hugis-itlog.

tagapagpahiwatig ng pagkakalantad sa karagdagang LCD screen ng SLR camera

tagapagpahiwatig ng pagkakalantad sa mirror viewfinder ng camera

0 exposure indicator sa mirror viewfinder
(nadagdagan)

exposure indicator sa pangunahing LCD screen ng DSLR

tagapagpahiwatig ng pagkakalantad sa karagdagang LCD screen ng DSLR

palakihin-click ang larawan

Sa iba't ibang digital camera, maaaring mayroon ang zero ng indicator ng exposure meter iba't ibang uri.

Sa ilang mga camera ito ay isang sukat na may mga dibisyon at isang gumagalaw na index. Ang zero ay kapag ang gumagalaw na index, madalas sa anyo ng isang arrow, ay titigil sa gitna ng sukat ng indicator ng exposure meter.

Sa mas simpleng mga modelo, ang indikasyon ng pagkakalantad ay maaaring ipakita nang walang sukat, mga numero lang na may plus [+] o minus [-] sign, at ipinapakita ng mga numero kung gaano karaming mga hakbang sa pagkakalantad (at mga fraction ng mga hakbang) ang mga parameter na iyong pinili ay naiiba sa kung ano ang maaaring itakda ng camera sa awtomatikong mode. Sa kasong ito, ipinapakita ng plus o minus sign kung saang direksyon ka lumihis: minus - patungo sa sobrang pagkakalantad, at plus - patungo sa underexposure.

Paano mag-set up ng camera sa manual mode M, na isinasaalang-alang ang lalim ng field

Kung ang paksa na iyong kinukunan ay hindi aktibo at hindi ka gagamit ng mga dynamic na epekto (iyon ay, ang bilis ng shutter ay hindi lubos na makakaapekto sa iyong ideya), pagkatapos ay dapat mo munang isipin kung anong uri ng lalim ng larangan ang nais mong makuha sa larawan.

Dahil ang lalim ng field ay, una sa lahat, sa kasong ito, ang pag-set up ng camera sa manual mode ay dapat magsimula sa Kung kailangan mo blur na background, pagkatapos ay buksan ang aperture at, sa kabaligtaran, kung kailangan mong dagdagan ang lalim ng field (ibig sabihin, gawin ang lahat ng mga bagay sa frame bilang matalim hangga't maaari), pagkatapos ay isara ang aperture.

Pagkatapos mong maitakda ang nais na siwang, tinitingnan ang tagapagpahiwatig ng pagkakalantad, dadaan ka sa mga halaga ng bilis ng shutter at hihinto kapag ang tagapagpahiwatig ay nagpapakita ng zero. Lahat!

Ito ang pamamaraan para sa pag-set up ng camera sa manual mode. Oo, halos nakalimutan ko, ang pagkakalantad ay apektado din ng (ISO - "ang ikatlong haligi ng litrato"). Ngunit sa parameter na ito maaari mong gawin ito nang simple: bago itakda ang camera sa manu-manong mode, gayunpaman, hindi lamang sa manu-manong mode, ang ISO ay nakatakda sa isang minimum: mas mababa ang ISO, mas mahusay itong lilitaw sa larawan. At kapag itinakda mo ang bilis ng shutter at aperture, awtomatikong isasaalang-alang ng exposure meter ng camera ang itinakdang halaga ng ISO.

Kung pagkatapos i-set ang camera sa manual mode M Ang tagapagpahiwatig ng pagkakalantad ay huminto sa zero(sa gitna ng sukat) at hindi mo makikita sa tabi ng tagapagpahiwatig ng pagkakalantad kumikislap bilis ng shutter o halaga ng aperture, ang pagkakalantad ay magiging normal.

Kung kumikislap ang bilis ng shutter o halaga ng aperture sa indicator ng camera, pagkatapos ay kailangan mong baguhin ang sensitivity value ng matrix at i-configure muli ang camera sa manual mode. Kung naaalala mo ang aralin tungkol sa at ang karaniwang serye ng bilis ng shutter, aperture at ISO, naiintindihan mo na kung ano ang liliko at kung saang direksyon: o)

Kapag kumukuha ng mga litrato sa manual mode M, gawin itong panuntunan

Bago pindutin ang shutter button, tingnan ang exposure indicator
dahil kapag ginagalaw ang camera pagkatapos ng pagsasaayos, hindi isasaalang-alang ng exposure meter ang pagbabago sa liwanag ng eksenang kinunan bilang resulta.
mga. Ang tagapagpahiwatig ng pagkakalantad ay "lalakad" nang kaunti malapit sa markang zero.

Kung ang tagapagpahiwatig ng pagkakalantad ay lubhang lumihis mula sa markang zero
Maging handa upang ayusin ang iyong pagkakalantad!

Pagkatapos kunan ang bawat frame, huwag kalimutang suriin ang iyong sarili: pag-aralan
at gumawa ng naaangkop na mga pagsasaayos sa pagkakalantad!