© 2014 сайт

Автофокус или автоматическая фокусировка для большинства фотографических сюжетов является более предпочтительным решением по сравнению с ручной фокусировкой. В умелых руках автофокус осуществляет наводку на резкость точнее, а, главное, быстрее, чем среднестатистический фотограф. Однако автофокус далеко не так прост, как это может показаться начинающему фотолюбителю, и правильное его использование весьма далеко от принципа point-and-shoot. Существует ряд тонкостей, которые следует усвоить, если вы хотите, чтобы автофокус перестал жить своей собственной жизнью и начал делать то, что вы от него хотите.

Я настоятельно рекомендую вам перечитать тот раздел инструкции к вашему фотоаппарату, который посвящён автофокусу – это одни из самых полезных страниц во всём руководстве, и информацией, содержащейся там, не стоит пренебрегать. Как минимум, вы должны представлять, какие органы управления отвечают за переключение между различными режимами работы автофокуса и выбор нужной вам фокусировочной точки.

Большинство фотоаппаратов имеют два основных режима автофокуса: одиночный и следящий.

Одиночный или покадровый автофокус (в камерах Nikon он называется Single Servo AF (S), а в аппаратах Canon – One-shot AF) предназначен для съёмки неподвижных сцен, таких как, например, большинство пейзажей. При нажатии кнопки спуска наполовину камера фокусируется на объекте, расположенном в пределах заранее выбранной фокусировочной точки, после чего фокус блокируется, позволяя вам изменить компоновку кадра (не меняя, разумеется, расстояния до объекта) и лишь затем спустить затвор.

Следует понимать, что на самом деле объектив фокусируется не на объекте, как таковом, а на определённой дистанции . Таким образом, если я позволю камере навестись на некий объект, расположенный на расстоянии 5 метров от меня, то и все прочие объекты, удалённые от меня на 5 метров, т.е. лежащие в фокальной плоскости, выйдут резкими, и пока фокус заблокирован, а расстояние до объекта не меняется, я волен вертеть камерой в угоду композиции, не опасаясь сбить фокусировку.

Этот метод хорош, когда расстояние до снимаемого объекта сравнительно велико и измеряется как минимум метрами. На близких же дистанциях, неизбежных при макросъёмке , перекомпоновка кадра, влекущая за собой изменение расстояния всего в пару сантиметров, может вылиться в заметное смещение фокуса относительно объекта, что будет особенно критичным при малой глубине резкости.

Следящий или непрерывный автофокус (у Nikon – Continuous Servo AF (C), у Canon – AI Servo AF) незаменим при съёмке движущихся объектов, таких как спортсмены или животные. Пока кнопка спуска затвора остаётся полунажатой, автофокусировка продолжает работать непрерывно, удерживая объект в фокусе, даже когда дистанция между ним и вами изменяется. Блокировки фокуса при этом естественно не происходит, поскольку линзы объектива находятся в постоянном движении, отслеживая перемещения объекта.

Очевидно, что при использовании следящего автофокуса вы не можете произвольно менять компоновку кадра, т.к. если активная фокусировочная точка покинет снимаемый объект, то и фокус сместится с объекта на фон вслед за точкой. Для того, чтобы заблокировать фокус в следящем режиме автофокуса, следует использовать фокусировку задней кнопкой .

Промежуточный или автоматический режим (AF-A или AI Focus AF), который сам решает – использовать ли одиночный или следящий автофокус, – не внушает мне большого доверия, поскольку он не всегда в состоянии отличить движение камеры от движения объекта.

Точки фокусировки

Количество фокусировочных точек в современных фотоаппаратах может достигать полусотни и даже больше. Изобилие точек фокусировки это, конечно, приятно, и порою полезно, но даже если ваша камера имеет небольшое по современным меркам число точек (девять или одинадцать), вам всё равно хватит их с головой.

При съёмке неподвижных объектов я использую только одну единственную точку, чаще всего – центральную. Одна точка позволяет мне точнейшим образом сфокусироваться на нужном мне объекте или даже на отдельной его детали, а затем, заблокировав фокус, перекомпоновать кадр так, как мне того хочется.

Автоматический выбор точек фокусировки весьма удобен, когда вы спешите, но следует помнить, что камера обычно старается сфокусироваться на ближайшем к ней объекте или же на области с наибольшим контрастом, а это далеко не всегда то, чего вы хотите. Автофокус не может знать, какой из объектов является наиболее важным и требующим безусловной резкости, а какой второстепенен, и, следовательно, может остаться не в фокусе, а потому не ленитесь самостоятельно выбрать фокусировочную точку, в случае, если автоматика камеры с этим не справляется.

Я использую автовыбор фокусировочной точки только в следующих ситуациях:

• Объект движется очень быстро, и у меня попросту нет времени выбирать точки – камера сделает это куда проворнее. Это справедливо и тогда, когда движется сам фотограф, находясь, к примеру, на борту моторной лодки.
• Единственный объект съёмки хорошо выделяется на сравнительно монотонном фоне, как, например, птица, летящая по небу, и у автофокуса нет шансов навестись на что-нибудь постороннее.
• Все элементы снимаемой сцены находятся на одинаково большом удалении от фотоаппарата, как, например, при съёмке с высокой горы, и разницей между расстоянием до отдельных объектов можно пренебречь.
• Съёмка текстур, когда снимаемая поверхность размещается в фокальной плоскости, т.е. строго перпендикулярно оптической оси объектива.
• Фотоаппарат передаётся в руки человека, не имеющего понятия об автофокусе.

Во всех остальных случаях я пользуюсь единственной фокусировочной точкой.

Следует также помнить, что форма фокусировочных точек в видоискателе фотоаппарата лишь приблизительно обозначает истинные форму и габариты датчиков автофокуса.

Приоритет фокуса или спуска

Приоритет фокуса (focus priority) означает, что при полном нажатии кнопки спуска затвора, снимок будет сделан, только если объект съёмки находится в фокусе. В противном случае затвор не сработает.

Если же включен приоритет спуска (release priority), то снимок будет сделан, когда бы вы ни нажали на кнопку, вне зависимости от того, осуществлена наводка на резкость или нет.

Обычно, согласно заводским настройкам фотоаппарата, в режиме одиночного автофокуса используется приоритет фокуса, а в режиме следящего автофокуса – приоритет спуска, но вы вольны изменять приоритеты по своему усмотрению.

Различия между контрастным и фазовым автофокусом

В цифровых фотоаппаратах используются две наиболее распространённые системы автофокуса: фазовый автофокус и контрастный. Разберёмся, чем они отличаются друг от друга.

Контрастный автофокус

Контрастный автофокус используется в компактных камерах, а также в зеркальных аппаратах в режиме Live View.

Контрастный автофокус не нуждается в каких-либо дополнительных фокусировочных датчиках и для фокусировки использует непосредственно матрицу фотоаппарата. Изображение, поступающее с матрицы, анализируется процессором камеры на предмет изменения контраста. При возникновении необходимости выполнить наводку на резкость процессор даёт команду фокусировочному мотору слегка переместить линзы объектива в произвольном направлении. Если контраст изображения при этом снизился, направление изменяется на противоположное. Если контраст повысился, движение линз продолжается в исходном направлении до тех пор, пока контраст снова не начнёт уменьшаться. В этот момент автофокус возвращает объектив на шаг назад, т.е. в то положение, в котором контраст был максимальным, после чего фокусировка считается завершённой.

В силу того, что контрастный автофокус не знает, насколько и в какую сторону следует переместить точку фокуса, он вынужден действовать наощупь, ориентируясь исключительно на изменение контраста, и, как следствие, совершать множество лишних движений. Именно поэтому основным недостатком контрастного автофокуса является низкая скорость фокусировки, делающая его совершенно непригодным для съёмки подвижных объектов.

Из преимуществ контрастного автофокуса следует отметить простоту конструкции, точность и возможность сфокусироваться практически в любой точке кадра.

Фазовый автофокус

Фазовый автофокус используется в зеркальных камерах, как в плёночных, так и в цифровых. Помимо основного зеркала, необходимого для направления изображения в видоискатель, зеркальная камера снабжается также небольшим дополнительным зеркалом, которое переотражает часть света на модуль фазового автофокуса. Всякий луч света, проходя через специальную оптическую систему, состоящую из светоделительной призмы и микролинз, разделяется на два луча, каждый из которых направляются затем непосредственно на датчики автофокуса. В случае точной наводки на резкость лучи должны падать на датчики на строго определённом расстоянии друг от друга. Если расстояние между лучами меньше эталона, это указывает на то, что объектив сфокусирован ближе, чем нужно (фронт-фокус), если расстояние больше – объектив сфокусирован дальше (бэк-фокус). Величина сдвига говорит о том, насколько далёк объектив от идеального фокуса. Таким образом, фазовый автофокус сразу предоставляет процессору информацию о том, в фокусе ли объект съёмки, а если нет, то куда и насколько нужно сместить фокусировочные линзы объектива. Это позволяет осуществить наводку на резкость одним быстрым движением.

Датчики фазового автофокуса бывают линейными и крестообразными. Линейные датчики в свою очередь делятся на горизонтальные и вертикальные. Горизонтальные датчики фокусировки чувствительны к вертикальным деталям (например, стволы деревьев), а вертикальные датчики – к горизонтальным деталям (например, линия горизонта). Крестообразные фокусировочные датчики универсальны и восприимчивы к деталям, ориентированным в любом направлении. Узнать, какие именно датчики автофокуса являются крестообразными, а какие линейными, можно из руководства к вашей камере. Наиболее чувствительный датчик всегда расположен в центре кадра.

Скорость фокусировки – главное преимущество фазового автофокуса, делающее его незаменимым при съёмке динамичных сюжетов. Основными же недостатками являются сложность и громоздкость системы автофокуса, необходимость тщательной юстировки всех её компонентов, меньшая точность по сравнению с контрастным автофокусом, ограниченное число фокусировочных точек, а также невозможность использовать классический фазовый автофокус в режиме Live View.

Гибридный автофокус

Попытки совместить преимущества фазового и контрастного автофокуса привели к появлению гибридных систем, которые используются во многих беззеркальных и некоторых зеркальных камерах.

Суть гибридного автофокуса заключается в том, что фазовые датчики интегрированы прямо в матрицу фотоаппарата. Фазовый автофокус обеспечивает первичную быструю наводку на резкость, которая затем корректируется за счёт анализа контраста изображения. При этом вся система весьма компактна и не требует механической юстировки.

Что ещё влияет на точность автофокуса?

Светосила

Точность автофокуса напрямую зависит от светосилы объектива . Используемый в современных объективах механизм прыгающей диафрагмы подразумевает, что экспозамер и наводка на резкость осуществляются при полностью открытой диафрагме, которая автоматически прикрывается до выбранного значения лишь непосредственно в момент спуска затвора. Чем больше максимальное относительное отверстие объектива, тем больше света попадает на датчики автофокуса в процессе фокусировки. За счёт того, что при большей светосиле лучи света проходят дальше от оптической оси объектива, они падают на датчики под большим углом друг к другу, что облегчает определение разницы фаз. Самые точные датчики фазового автофокуса расчитаны на работу при светосиле от f/2.8 и выше, а при светосиле ниже f/8 перестают работать любые датчики. Кроме того, большая светосила обеспечивает малую глубину резко изображаемого пространства, что опять-таки повышает точность фокусировки, поскольку отклонения от идеального фокуса становятся более очевидными.

Фокусное расстояние

Чем больше фокусное расстояние объектива , тем меньше глубина резкости. Казалось бы, это должно обеспечить более точную работу автофокуса с телеобъективами. Точность-то действительно повышается, но вместе с тем за счёт исчезающе малой глубины резкости любой промах автофокуса оказывается гораздо более заметным именно при использовании телеобъективов, и в действительности попасть в фокус с телеобъективом значительно сложнее, чем с объективом, имеющим небольшое фокусное расстояние. На практике широкоугольные объективы гораздо более толерантны к ошибкам автофокуса.

Детализация

Датчики автофокуса нуждаются в ясно различимых, контрастных деталях, по которым можно было бы выполнить наводку на резкость. Так, если объект имеет чёткие контуры или рельефную фактуру, автофокус прекрасно справится со своей задачей, а вот на плоских, монотонных поверхностях ему будет попросту не за что зацепиться.

Освещённость

Чем ярче освещена сцена, тем точнее работает автофокус. При падении освещённости снижается и уровень контраста, подлежащий оценке, что сильно затрудняет фокусировку. Когда яркость сцены составляет LV 1 (см. «Световые и экспозиционные числа »), автофокус работает из рук вон плохо, а при LV –2 и ниже пользоваться автофокусом практически невозможно и фокусироваться приходится исключительно вручную.

Фотограф

Основной фактор, лимитирующий точность автофокуса – это ваше умение им пользоваться. Никакие высокочувствительные датчики и сверхбыстрые фокусировочные моторы не заменят мастерства фотографа. Без должного навыка даже самая совершенная система автофокуса будет постоянно промахиваться.

Самое главное в использовании автофокуса – это регулярная практика. Вдумчивый подход к работе автоматики позволит вам фокусироваться быстро, точно и не без излишнего вольнодумства со стороны камеры.

Спасибо за внимание!

Василий А.

Post scriptum

Если статья оказалась для вас полезной и познавательной, вы можете любезно поддержать проект , внеся вклад в его развитие. Если же статья вам не понравилась, но у вас есть мысли о том, как сделать её лучше, ваша критика будет принята с не меньшей благодарностью.

Не забывайте о том, что данная статья является объектом авторского права. Перепечатка и цитирование допустимы при наличии действующей ссылки на первоисточник, причём используемый текст не должен ни коим образом искажаться или модифицироваться.

Режимы и настройки фокусировки фотоаппарата легко могут ввести в заблуждение новичков. Въедливое изучение инструкции по эксплуатации камеры может быть весьма утомительным. К тому же оно не всегда может дать должный результат с первого раза. С чего же начать освоение режимов фокусировки? Давайте разберем основы и сделаем процесс изучения режимов фокусировки камеры более простым.

Фотография выше иллюстрирует самый важный аспект при принятии решения о режиме фокусировки – осознанный выбор. Я осознанно сфокусировался на ближайшем ко мне глазе модели. Не на ее руке на переднем или заднем плане. И уж точно не на фоне. Я выбрал именно то, что я хотел бы сделать самым резким на фотографии. Не камера приняла это решение, а я. В этом заключается секрет выбора режима фокусировки – осознавать свой выбор.

Отталкиваясь от этого принципа, мы пройдемся по режимам фокусировки, доступным в вашей камере, и посмотрим, какой из них будет лучшим выбором в той или иной ситуации.

Прежде всего, нам нужно будет рассмотреть три взаимосвязанных аспекта:

A) Существующие режимы фокусировки – такие как Покадровый (Single) или Непрерывный (Servo / Continuous).

B) Как вы активируете автофокус (AФ):

• Нажатием и удержанием кнопки спуска затвора, или
• Нажатием кнопки . Так называемый Метод фокусировки задней кнопкой.

В данном случае ваш выбор определит, как вы будете использовать Покадровый или Непрерывный режим автофокуса.

С) Выбор области АФ – как будут сгруппированы выбранные вами точки АФ.

В фотографиях с малой глубиной резкости вы должны четко выбирать точку для фокусировки. Ваше решение должно быть осознанным на каждой стадии создания снимка.

Режимы фокусировки

Независимо от того, камеру какого производителя вы используете – Canon , Nikon , Sony , Fuji , Pentax или Olympus – режимы фокусировки можно разделить на три типа:

• Ручная фокусировка – Всю работу по фокусировке камеры вы делаете самостоятельно.
• Покадровая фокусировка (Single / One-shot focusing mode / AF-S ) – Лучший выбор для съемки статичных объектов: камера фокусируется и блокирует фокус.
• Непрерывная фокусировка (Servo / AI Servo / Continuous focusing mode / AF-C ) – Лучший выбор для съемки движущихся объектов – камера непрерывно настраивает фокус.

Выбор между Покадровым и Непрерывным режимом фокусировки становится более удобным при использовании метода Фокусировки задней кнопкой, к которому мы еще вернемся.

Выбор области АФ может изменяться от отдельной точки, до их объединения в области. Варианты такой группировки варьируются в зависимости от марок и моделей камер. Выбор области АФ влияет на то, как быстро автофокус сможет сфокусироваться на конкретной области изображения, выбранной вами.

Ручная фокусировка

По сравнению с различными режимами автофокусировки, ручная фокусировка крайне проста – вы вращаете фокусировочное кольцо до тех пор, пока объект съемки не будет в фокусе. Вот и все.

Ручная фокусировка предпочтительна в нескольких случаях:

• При видеосъемке, когда вы не можете использовать автофокус. Хотя, сейчас на рынке и появляется все больше моделей, поддерживающих автофокус при записи видео, автофокусировка в них не всегда работает корректно. Так что для видеосъемки ручная фокусировка все еще актуальна.
• Фотосъемка архитектуры, продуктов питания и других статических объектов, при которой вы, скорее всего, будете работать со .

Камеры предлагают различные способы помощи при фокусировке в ручном режиме. Например, вы можете увеличивать изображение на ЖК-дисплее в режиме Live View или воспользоваться функцией focus peaking (функция ярко-контрастного выделения краев сфокусированного объекта). Если вы планируете использовать ручную фокусировку, проверьте, что в этой области вам может предложить ваша камера.

Покадровая фокусировка (Single / One-shot focusing mode / AF-S)

В режиме покадровой фокусировки камера фокусируется и останавливается. Фокус блокируется до тех пор, пока вы удерживаете нажатой кнопку спуска затвора. Если вы решите перефокусироваться, вам нужно будет снова активировать , нажав кнопку спуска затвора или кнопку AF-ON еще раз.

Этот режим автофокусировки – полная противоположность Непрерывного автофокуса, в котором камера постоянно подстраивает фокусировку.

Интеллектуальная фокусировка / AI Focus (Canon) — Автоматический / AF-A(Nikon)

В этом режиме камера использует покадровую фокусировку, если в снимаемой сцене нет движения. Как только движение появляется, камера переключается на непрерывную фокусировку.

Как вы активируете автофокус?

Вы можете заблокировать фокус, используя кнопку спуска затвора или

Вы можете заблокировать / активировать фокус с помощью кнопки AF-ON.

Выбор между этими двумя способами запуска и блокировки автофокуса определит, какой режим фокусировки больше подходит для вашего стиля съемки.

Фокусировка кнопкой спуска затвора

Самый распространенный способ запуска и блокировки автофокуса – нажатие до половины кнопки спуска затвора.

Побочный эффект этого способа заключается в том, что теперь ваш метод фокусировки связан со срабатыванием затвора камеры. Если задуматься, то время, затраченное на то чтобы сделать снимок, на самом деле не связано с фокусировкой. Это отдельные процессы.

Фокусировка задней кнопкой (ФЗК) / Кнопка AF-ON

При помощи кнопки AF-ON вы можете разделить функции фокусировки и съемки кадра. Тем самым освободив кнопку спуска затвора от функции старта и блокировки автофокуса.

Проверьте инструкцию к своей камере, чтобы выяснить, какие пользовательские настройки позволяют переназначить функцию старта и блокировки автофокуса на кнопку AF-ON.

При выборе метода фокусировки задней кнопкой – как правило, с помощью кнопки AF-ON – изменится способ запуска и блокировки автофокуса. Вместо того чтобы наполовину нажимать кнопку спуска затвора для старта и блокировки автофокуса, вам нужно нажать кнопку AF-ON, а когда камера сфокусируется – отпустить ее, заблокировав тем самым автофокус.

Обычно при ФЗК используется непрерывная фокусировка в сочетании со стартом / блокировкой автофокуса при помощи кнопки AF-ON. Таким образом, вы можете постоянно отслеживать движение, и открыть затвор в нужный момент. Или вы можете снимать портреты (или неподвижные объекты), блокировав автофокус, просто отпустив кнопку AF-ON. Проще говоря, чтобы снять портрет, вы активируете автофокус нажатием кнопки AF-ON, а когда камера сфокусируется, отпустите кнопку AF-ON. Камера не будет перефокусироваться до тех пор, пока вы не активируете автофокус снова.

В некоторых случаях такой метод имеет определенные преимущества.

Например, если вы фотографируете мероприятие, на котором вручаются награды, а награждаемые каждый раз стоят в одном и том же месте, метод ФЗК работает очень хорошо – вам нет необходимости каждый раз перефокусироваться, поскольку камера и объектив сфокусированы в той же точке, что и перед этим. Кроме того, вам не придется постоянно держать палец на кнопке AF-Lock, потому что при ФЗК, фокус блокируется, когда вы отпускаете кнопку AF-ON.

В этом и заключается элегантная простота использования метода ФЗК. Тем не менее, как бы я ни старался, я не смог привыкнуть к этому методу, так что я по-прежнему использую кнопку спуска затвора для блокировки и удерживания автофокуса.

Выбор области АФ

Все камеры позволяют группировать точки автофокуса в области, как альтернативу использования одной точки AФ. Как будут располагаться области автофокусировки, и сколько в них будет входить точек фокусировки – зависит от конкретной модели камеры. Загляните в инструкцию к вашей камере, чтобы уточнить этот момент.

Выбор точки или области зависит от того, какие датчики автофокуса используются в вашей камере: крестообразного типа или нет.

Датчики крестообразного типа способны фокусироваться как на горизонтальных, так и на вертикальных линиях. Обычно лишь несколько датчиков в центре – датчики крестового типа.

Это обстоятельство следует учитывать при выборе точек AФ.

Именно поэтому датчики АФ, лежащие за пределами центральной области, во многих случаях не так уж легко использовать. Конечно, в этом случае отличным вариантом может показаться блокировка автофокуса с последующей перекомпановкой кадра. Но и у этой техники есть недостатки.

Вернемся к идее осознанного выбора:

Если вы фотографируете сцену с движущимися объектами, особенно такую, где объекты двигаются беспорядочно, лучше выбрать область, а не отдельную точку автофокусировки. Такой выбор также может быть полезным, если вы позволяете камере самостоятельно выбирать точку автофокусировки.

Для съемки портретов предпочтительнее использовать фокусировку по одной точке и самостоятельно выбрать точку, где бы вы хотели сфокусироваться. Обычно это глаза модели, или ее ближайший к вам глаз.

Если бы при съемке фотографии, размещенной в самом начале статьи, я бы выбрал область АФ, а не конкретную точку, то, скорее всего, в фокусе была бы ближайшая к нам рука. Не самый лучший выбор. Так что решение о том, где фокусироваться, должно было остаться за мной.

Блокировка фокуса и перекомпоновка кадра

Если объект съемки находится не в центре, то у вас есть два варианта чтобы сфокусироваться и блокировать фокус:

• Использовать соответствующие, нецентральные точки автофокусировки (но если они окажутся не крестового типа, вы можете столкнуться с некоторыми проблемами), или
• Сфокусироваться по центральной точке, блокировать фокус и перекомпоновать кадр.

Еще одна ситуация, когда вы можете использовать технику блокировки фокуса и перекомпоновки кадра – когда в сцене присутствует сильное контровое освещение, и камера испытывает затруднения с автоматической фокусировкой. Фотография ниже – типичный пример такого случая:

Эту фотографию я снимал прямо против солнца, и чуть было не ослеп от яркого света и заливающего глаза пота – так что мне пришлось сделать серию снимков, немного перемещаясь в сторону. Все это было проделано для того, чтобы быть уверенным в том, что я получу хотя бы несколько четких снимков.

Я предварительно сфокусировался на паре, затем заблокировал автофокус и перекомпоновал кадр. Глубины резкости на f/7.1 для этой фотографии было достаточно, чтобы исключить любую ошибку фокусировки, вызванную перекомпоновкой кадра.

Так мы подходим к потенциальной проблеме техники блокировки фокуса и перекомпоновки кадра – когда вы перемещаете камеру, изменяя композицию кадра, вы рискуете слишком сильно сместить плоскость фокусировки.

Если ваш объектив имеет идеально ровную плоскость фокусировки, то как только вы сместите камеру даже на незначительное расстояние с целью изменить композицию кадра, дистанция фокусировки, конечно, останется тем же самым, но плоскость фокусировки сместится вслед за камерой.

Так что, если вы изменили композицию так, что ваш объект теперь находится не в центре кадра, плоскость фокусировки может оказаться чуть позади него. В результате вы получите фотографию, которая выглядит немного размытой (это может выглядеть как результат бэк-фокуса объектива, но причина здесь совершенно иная).

Смещение плоскости фокусировки при использовании метода блокировки фокуса и перекомпоновки кадра не представляет серьезной проблемы, например, при съемке на телеобъектив портрета крупным планом. В этом случае перемещение камеры в сторону от глаз модели для изменения композиции будет незначительно и едва повлияет на плоскость фокусировки, и ГРИП, скорее всего, с легкостью покроет любые незначительные огрехи фокусировки.

Но на открытой диафрагме при использовании широкоугольного объектива это становится потенциально серьезной проблемой: когда вы поворачиваете корпус для изменения композиции, расстояние фокусировки не может оставаться правильным. Это напрямую зависит от того, насколько вы перемещаете камеру, какая у вас есть ГРИП, а также от кривизны фокальной плоскости вашего объектива.

Принимая во внимание это обстоятельство, отличной идеей будет чересчур не увлекаться техникой блокировки фокуса и перекомпоновки кадра.

Если вы уверены, что ваши нецентральные точки АФ достаточно точны – лучше используйте соответствующую точку автофокусировки, вместо перекомпоновки кадра.

Больше полезной информации и новостей в нашем Telegram-канале «Уроки и секреты фотографии» . Подписывайся!

Текст статьи обновлён: 13.12.2018

Многие современные зеркальные фотоаппараты оборудованы такими продвинутыми системами автоматической фокусировки, что часто бывает трудно понять, как ими пользоваться. Не важно снимаем ли мы камерой начального уровня или профессиональным аппаратом, чтобы снимки получались резкими, нужно постараться разобраться, как пользоваться различными режимами автофокуса. Неправильная фокусировка, смазанное изображение могут разрушить положительное впечатление от снимка, а исправить этот недостаток в процессе последующей обработки в графическом редакторе невозможно. Некоторые фотографы переводят свои фото в чёрно-белую форму, чтобы скрыть проблемы с фокусом. Если мы научимся, как фокусироваться правильно, нам не потребуется прибегать к такого рода хитростям, мы получим намного лучший результат, который понравится нашим зрителям. Чёткое изображение – вот что сегодня хотят видеть люди, разглядывая наши снимки. Кто-то может возразить, что иногда нечеткая картинка выглядит «креативно», но тут нужно понимать: одно дело, когда мы размазываем фото с определенной целью, а другое – когда мы испортили снимок, потому что плохо понимаем работу системы фокусирования нашей камеры. Как только мы поймем, как работает автофокус зеркалки, мы можем сами решить, когда и в какой степени изображение будет нерезки

Фото 1. Уроки для начинающих. Чтобы получить качественную фотографию, нужно не только выбрать правильную выдержку, режим автофокуса, но и уметь быстро вращать зумом… Камера Nikon D610. Телеобъектив Nikkor 70-300. Настройки: ИСО 1000, ФР-98мм, f/5.0, В=1/2500 секунды

В сегодняшнем бесплатном уроке фотографии мы рассмотрим основные вопросы, касающиеся режимов автофокуса у зеркальных камер. Поскольку работа автоматического фокуса прямо зависит от того, какой тип фотоаппарата и его модели мы используем, то мы, конечно, не будем детально расписывать абсолютно все AF режимы, а разберем парочку-другую примеров для наглядности. Поскольку у меня самого сейчас полнокадровый фотоаппарат Nikon D610, а раньше была кропнутая камера Nikon D5100, то больший упор будет делаться на работу зеркалок данного производителя. Ну и, прошу извинить уж совсем начинающих фотолюбителей за то, что в фотоуроке будет использоваться специфическая лексика, более понятная для продвинутых фотографов.

1. Как работает система автофокуса зеркальных фотоаппаратов

Одно из приятных отличий современных фотокамер от их пленочных собратьев, выпускаемых лет пятнадцать назад, это то, что сейчас нам не обязательно вручную настраивать фокус. Цифровая фотография намного более дружелюбна к фотолюбителю по данному аспекту, поскольку, в отличие от пленочной, мы сразу же видим результат и можем легко изменить настройки, переснять фотографию, не задумываясь о стоимости пленки и фотобумаги. За последние десять лет системы автофокуса стали работать значительно лучше и даже зеркалки начального уровня могут похвастаться хорошим комплексом автоматической фокусировки. Что же, как работает такая система в современных зеркальных фотоаппаратах? Давайте начнем с самых основ.

1.1 Активный vs пассивный автофокус

Существует два типа системы автофокуса (АФ): активный и пассивный. Активный автофокус “Active AF” функционирует, посылая инфракрасный луч на наш объект и улавливая его отражение (принцип «эхолота»). Камера делает расчеты и понимает на каком расстоянии от нее находится объект, подает сигнал объективу, насколько отрегулировать фокус. Приятное преимущество активной системы фокусировки – это то, что она может работать в условиях очень слабого освещения, при котором нормальный (пассивный) автофокус даст сбой. Недостаток “Active AF” – данный режим может применяться только в стационарных условиях, для съемки неподвижных субъектов и работает только на небольших расстояниях: до 5-6 метров. Если мы фотографируем с использованием вспышки Nikon или Canon, у которой есть функция сопровождения автофокуса “AF Assist”, она будет работать в режиме активного автоматического фокуса.

Пассивная система автофокуса “Passive AF” основана на совершенно отличном принципе: она не посылает ИК-луч и не улавливает его отражение, чтобы понять, какое расстояние между камерой и объектом фокусировки. Вместо этого используются специальные датчики внутри камеры для определения контраста части света, проходящего через объектив (называют «фазовый метод»), или же сама матрица фотоаппарата служит таким сенсором, определяющим контраст изображения (называют «контрастный метод»).

Что имеется ввиду под «определением контраста»? Не вдаваясь в дебри терминологии, это – определение резкости на определенном участке изображения. Если он нерезкий, то система автофокуса подстраивает объектив до тех пор, пока не будет достигнута резкость/контрастность.

Вот почему система пассивного автофокуса нуждается в достаточном количестве контраста в кадре для нормального функционирования. Когда объектив начинает «рыскать» по однородной поверхности (например, по белой стене или по каким-то поверхностям с плавным переходом тонов), это происходит от того, что камере нужны объекты с краями (контраст), отделяющимися от фона, чтобы понять, как подстроить фокус.

К слову говоря, если на передней панели нашей зеркалки есть лампа вспомогательной подсветки АФ, это еще не означает, что фотоаппарат работает в режиме активной фокусировки: всё, что лампочка делает – это освещает наш объект, как фонарик, т.е. фотоаппарат функционирует в режиме “ Passive AF ”.

Многие цифровые камеры, такие как мыльницы, видеокамеры и тому подобное, чаще всего используют «контрастный метод АФ», чтобы навестись на резкость. В тоже время, большинство современных зеркалок могут оснащаться обеими системами для коррекции фокусировки: фазового и контрастного автофокуса.

Поскольку «контрастный метод» требует, чтобы свет попадал на матрицу, у зеркальной камеры в момент определения фокуса зеркало должно находиться в поднятом положении, что означает, что контрастный автофокус в зеркалке может быть осуществлен только в режиме “Live View”.

Фазовый метод отлично подходит для наведения резкости по движущимся объектам, а контрастный – по неподвижным. Контрастный автофокус часто работает лучше фазового АФ, особенно, в условиях низкой освещенности. Преимущество контрастной фокусировки в том, что для настройки резкости достаточно использовать любую часть изображения (включая ту, что находится на самом краю) на матрице, а при фазовой фокусировке требуется использование одной или нескольких точек фокусировки зеркалки. Недостаток контрастного метода на сегодняшний день – он относительно медленный.

Многие профессионалы уверены, что в обозримом будущем производители фотоаппаратов смогут решить эту задачу, поскольку скорость автофокуса при съемке видео становится все более значимой для зеркалок и некоторые беззеркалки (в частности, стандарта Micro Four Thirds, 4/3) уже оснащаются быстрым контрастным АФ. Современные беззеркалки высшей ценовой категории имеют две системы автофокуса: быстрый фазовый для работы при хорошем свете и медленный контрастный для условий низкой освещенности. Некоторые производители, вообще, умудрились встроить пиксели фазовых датчиков непосредственно в матрицу фотоаппарата, что, в сравнении с традиционной фазовой системой автофокуса зеркалок, очень заметно повысило точность работы системы.

Если всё, что описано ранее, звучит запутанно, не стоит слишком расстраиваться: техническая информация, представленная выше, предназначена для общего понимания, как работает автофокус в фотоаппарате. Просто нужно помнить, что ошибки фокусировки в камере случаются из-за недостатка света, проходящего через объектив и типа режима фокусировки, который мы выбрали (как поясняется ниже).

1.2 Точки фокусировки

Точки фокусирования – небольшие пустые прямоугольники или кружки, которые мы можем обнаружить в видоискателе нашего фотоаппарата. Производители часто дифференцируют камеры любительского и профессионального уровня, встраивая в них различные системы автоматической фокусировки. Зеркалки начального уровня обычно имеют минимальное количество точек фокусировки, позволяющее наводиться на резкость, а продвинутые зеркальные фотоаппараты оснащаются комплексной, широко конфигурируемой системой АФ с большим количеством фокусирующихся точек. Они являются частью «фазового метода АФ», так что каждая точка может использоваться датчиком АФ камеры для определения контраста.

Точки фокусировки намеренно располагаются в определенной части кадра, а их число отличается не только у разных производителей, но и у различных моделей фотоаппаратов. Вот пример двух разных типов автофокуса с отличающимся количеством точек фокусировки и их расположением.

Как видим, у зеркалки Никон Д5100 имеется 11 точек, в то время, как у Никон Д810 их 51 штука – большая разница в количестве датчиков. Имеет ли значение число точек фокусировки? Безусловно – да! И дело не только в том, что нам легче компоновать конкретный снимок, фокусируясь на конкретном участке изображения, но и потому, что система АФ может эффективнее следить за объектом в кадре (необычайно удобно при съемке спортивных соревнований и диких животных). Хотя, нужно иметь ввиду, что значение имеет не только количество точек фокусировки в нашем фотоаппарате, но и их тип.

1.3 Типы точек в системе АФ зеркалок

Давайте поговорим о различных типах точек автоматической фокусировки в зеркалках. Как указано выше, число точек – не единственный важный параметр системы автофокуса. Тип точек тоже имеет критическое значение для достижения точности. Существует три типа точек фокусировки: вертикальные, горизонтальные и крестовые . Вертикальные и горизонтальные работают в одном направлении, т.е. это – линейные датчики. Крестовые точки замеряют контраст в двух направлениях, что делает их более точными в работе. Поэтому, чем больше в нашей зеркалке крестовых датчиков, тем точнее работает система АФ.

Вот почему, когда анонсируется выпуск новой модели зеркального фотоаппарата, в обзоре мы можем прочитать что-то типа: «Количество точек фокусировки – X, из них Y – крестового типа». Производитель гордо подчеркивает количество точек, особенно наличие крестовых, если их больше в новом фотоаппарате. Вот, к примеру, в списке основных отличий Nikon D7200 и Nikon D7100 от более ранней модели Nikon D7000, указывалось, что в них 51 точка фокусировки, в том числе 15 – крестовых, а у старушки – 39 точек, перекрестных – 9 штук.

Когда мы покупаем новый зеркальный фотоаппарат, который планируем использовать для съемки спортивных событий или для фотоохоты, нужно обращать пристальное внимание на оба этих параметра.

1.4 Другие факторы, влияющие на эффективность работы системы автофокуса фотоаппарата

Как мы можем видеть, оба фактора, и количество точек фокусировки, и их тип, имеют важное значение. Хотя, не только они влияют на работу автоматической фокусировки. Качество и количество света – еще один параметр, очень сильно определяющий работу автофокуса. Каждый фотограф, наверное, замечал, что камера отлично фокусируется при съемке в яркий солнечный день на улице, а как зайдем в тускло освещенное помещение, объектив начинает «рыскать». Почему так происходит? Потому что, при низкой освещенности объекта съемки, фотоаппарату намного сложнее замерить перепады контраста сцены. Вспоминаем, что пассивный автофокус полностью зависит от света, проходящего через объектив, и если качество освещения плохое, то и автоматическая фокусировка работает неудовлетворительно.

Говоря о качестве света, нельзя забывать и об особенностях объектива, о том, что максимально открытая диафрагма тоже имеет влияние на АФ. Если мы снимаем старым стеклом, в котором появилась плесень, грязь, слишком много пыли или есть проблемы с фронт- и бэкфокусом, то и автоматическая фокусировка, конечно, будет работать не очень точно.

Вот почему профессиональные объективы при диафрагме f/2.8 позволяют фокусироваться намного быстрее, чем любительские линзы при f/5.6. Апертура f/2.8 – самая подходящая для скоростной фокусировки: отверстие не слишком широкое, не слишком узкое. К слову, обычно объективы на диафрагме 1.4 фокусируются медленнее, чем при f/2.8, поскольку требуется больше ротаций стеклянных элементов внутри конструкции, чтобы правильно навестись на резкость .

Точность фокусировки имеет важное значение при таких открытых диафрагмах, поскольку ГРИП очень мала. В идеале, апертура должна быть между f/2.0 и f/2.8 для того, чтобы система автоматической фокусировки функционировала лучше всего.

Меньшие отверстия, как например, f/5.6, приведут к тому, что через объектив пройдет меньше света и системе автофокуса будет уже сложнее работать. По этой причине открытые диафрагмы (за исключением f/1.4) предпочтительней, чем зажатые.

Нужно еще добавить, что все современные цифровые фотоаппараты фокусируются при открытой диафрагме, так что, независимо от того, какое диафрагменное число мы выбрали (например, f/22), диафрагма изменяется только в момент съемки .

Наконец, общее качество и запас прочности системы автоматической фокусировки имеют высочайшее значение. Например, топовая профессиональная зеркалка Canon 1D Mark III, разработанная для съемки спортивных соревнований и фотоохоты, после выпуска в серию подпортила себе репутацию из-за проблем с автофокусом. И прошла целая вечность, пока компания Кенон выпустила прошивку, чтобы устранить эти недостатки, раздражавшие профессиональных фотографов. Многие из них перешли на фотоаппараты Nikon именно из-за проблем с фокусировкой. Камера оснащалась всеми режимами автофокуса, но он неверно работал при определенных условиях.

Если мы хотим получить лучшую систему автоматической фокусировки в современных цифровых зеркальных камерах, особенно, для съемки спорта и диких животных, следуют выбирать из Nikon или Canon (хотя и другие производители быстро подтягиваются к лидерам рынка).

2. Режимы автоматической фокусировки цифровых зеркалок

В наши дни большинство цифровых зеркальных фотоаппаратов имеет возможность снимать в различных режимах неведения на фокус в зависимости от конкретной ситуации.

Одно дело, когда мы фотографируем портрет спокойно сидящего человека, а другое – когда снимаем бегущего спортсмена или летящего ястреба. Когда мы снимаем неподвижный объект, наводимся на фокус один раз и делаем фото. Но в случае, если объект находится в непрерывном движении, нам нужно, чтобы фотоаппарат автоматически отрегулировал фокусировку в тот момент, когда мы снимаем кадр. Хорошая новость – наша камера имеет встроенную функцию для эффективной работы в такой ситуации. Давайте рассмотрим каждый из режимов фокусировки более подробно.

2.1 Режим покадровой следящей фокусировки

Покадровая следящая фокусировка в фотоаппаратах Никон обозначается “AF-S”, в камерах Кэнон данный тип называется “One-shot AF”. И она представляет собой простой способ непосредственного наведения объектива на фокус. Мы выбираем точку фокусирования, а камера замеряет контраст просто по одной точке.

Если мы нажимаем кнопку спуска затвора или назначенную кнопку АФ (если в нашей модели такое назначение возможно) наполовину, фотоаппарат наводится на резкость, но, если объект перемещается, то не происходит перенастройки фокуса, даже если мы продолжаем держать кнопку спуска затвора нажатой наполовину. То есть, фокус остается «заблокированным».

Обычно в режиме покадровой следящей АФ, чтобы сработал спуск затвора, нужно чтобы сначала камера навелась на фокус. Поэтому, если сфокусироваться не удалось, или объект съемки передвинулся, нажатие спуска ни к чему не приведет (из-за ошибки фокуса). В некоторых моделях фотоаппаратов есть возможность изменить реакцию камеры на отсутствие фокусировки (например, у Nikon D810 мы можем установить настройку “AF-S Priority Selection” в меню пользовательских настроек «Спуск», что позволит нам сделать кадр, даже, если фотоаппарат не сфокусировался).

Нужно помнить о некоторых особенностях режима AF-S: если мы установили внешнюю вспышку, у которой есть красный луч подсветки АФ (AF-Assist), для ее работы потребуется перевести камеру в режим AF-S, чтобы она работала. Тоже справедливо для встроенной в переднюю панель фотоаппарата лампы вспомогательной подсветки автоматического фокуса: она работает только в режиме AF-S.

2.2 Режим непрерывной следящей автофокусировки (AI Servo Focus Mode)

Другой способ фокусирования, доступный в современных зеркальных фотоаппаратах, называется у Nikon «непрерывная следящая АФ или AF-C» и “AI Servo AF” у компании Canon. Он применяется для отслеживания движущихся субъектов, и совершенно необходим при фотографировании спортивных состязаний, диких животных и прочих нестационарных объектов. Принцип работы данного режима основан на анализе движений объектов и предугадывании, где он окажется в следующее мгновение, и установки фокуса в эту точку.

Преимущество данного режима состоит в том, что фокусировка автоматически перенастраивается, если фотограф или объект съемки движется. Всё, что нужно – это продолжать держать кнопку спуска (или назначенную для АФ клавишу, если есть возможность назначения) в полунажатом состоянии. Система автофокуса будет автоматически следить за субъектом. В сравнении с покадровой следящей фокусировкой AF-S, режим непрерывного фокусирования AF-C, обычно, имеет большое количество настроек (особенно в самых дорогих зеркалках) и может выполнять сложные задачи, такие, как слежение за объектами по одной или нескольким точкам фокусировки.

2.3 Гибридный режим покадровой и следящей фокусировки

В некоторых фотокамерах также есть другой режим, называемый «Автоматическая следящая АФ» “AF-A” у Nikon или “AI Focus AF” у камер Canon. Она представляет собой некий гибрид, автоматически переключающийся между покадровой и непрерывной фокусировкой. Если фотоаппарат определяет, что объект съемки неподвижен, она переключается в режим AF-S, а если объект движется – переходит в AF-C.

В дешевых зеркалках режим AF-A включается по умолчанию и работает достаточно прилично во многих ситуациях. Многие профессиональные камеры не имеют режима «Автоматическая следящая АФ», поскольку его разрабатывали для новичков.

2.4 Постоянная следящая фокусировка

Режим постоянной следящей фокусировки, обозначаемый у Nikon буквами “AF-F” был введен компанией для новых моделей Никон Д3100 и Д7000. Предназначается он, преимущественно, для съемки в Live View формате. В данном режиме камера следит за объектом съемки и автоматически подстраивает фокус во время съемки видео. Хоть, название звучит красиво, в жизни этот режим работает не очень хорошо, когда снимаются быстро движущиеся объекты. Инженерам Nikon Corporation еще предстоит много работать, чтобы довести режим “AF-F” до ума. Если вы не снимаете видео на зеркалку, то не стоит включать данный режим.

Многие профессиональные фотографы в уроках фотографии для новичков отмечают, что большую часть времени у них включен режим непрерывной следящей фокусировки AF-C и лишь, когда камера не может навестись на резкость в условиях плохого освещения, они переключаются в AF-S.

2.5 Смена режимов фокусировки

Если вы не знаете, как сменить режим автоматической фокусировки на вашем фотоаппарате, лучше прочитайте инструкцию к нему, так как у разных моделей это происходит по-разному. Например, у камер начального уровня Nikon D5300 или Nikon D5200 нужно нажать кнопку «Info» и джойстиком выбрать режим фокуса. А у дорогих зеркалок есть специальная кнопка на передней панели, при помощи которой можно быстро переключиться между разными режимами. Вот, например, как менять режим АФ у камеры Nikon D610: нажимаем кнопку режима AF и одновременно крутим колесико управления.

На вспомогательном экране появилась буква «C», значит камера работает в режиме непрерывной следящей фокусировки AF-C, переключились на «S» — включился покадровый фокус. Нажали «M» — перешли на ручное управление фокусированием камеры.

3. Режимы зоны автоматической фокусировки

Чтобы запутать начинающих фотографов еще больше, многие зеркальные фотоаппараты имеют в своем меню пункты, называющиеся как-нибудь типа “Режим зоны АФ”, которые позволяют фотолюбителю выбрать несколько опций, как будет работать фокусировка в режимах AF-S, AF-C, AF-A и AF-F.

У зеркалок начального уровня, типа Nikon D3100 или Nikon D5200 настройки можно поменять через меню, а у продвинутых камер, как например у Nikon D300s, Nikon D700, Nikon D3s или Nikon D3x они меняются специальным селектором на задней панели (у зеркальных фотоаппаратов Никон Д810 и Никон Д4С нельзя переназначить управление данным параметром на другие кнопки). Давайте посмотрим, что дает нам выбор зоны автоматической фокусировки.

3.1 Одноточечная зона наведения на фокус

Когда мы выбираем режим «Одноточечная АФ» в камере Никон или “Manual AF Point” в Кенон, мы используем только одну точку для фокусировки через видоискатель, чтобы навестись на резкость. То есть, когда мы джойстиком переключаемся с одной точки на другую, камера замеряет контраст только в данном конкретном участке изображения, используя при этом вертикальные или крестовые датчики (в зависимости от того, какой мы выбрали). Многие профессиональные фотографы советуют использовать режим наведения на фокус по одной точке при съемках пейзажа, архитектуры и других неподвижных объектов.

3.2 Режим динамической зоны фокусировки

В режиме «Динамическая АФ» у Nikon или “AF Point Expansion” у камер Canon мы выбираем одну точку фокусировки, а камера сначала настраивает фокус по ней. Далее, как только фокус настроился, если объект движется, фотоаппарат задействует окружающие точки, чтобы следить за ним и держит фокус на объекте съемки. Мы ожидаем, что она будет следить за движением субъекта и сохранять его в зоне резкости, при этом фотоаппарат будет держать его близко к изначально выбранной точке фокусировки. Если камера выбирает окружающие/другие точки – это не будет видно в видоискателе, но будет заметно на готовой фотографии.

Режим динамической АФ отлично работает при съемке быстро движущихся объектов, например, птиц, поскольку нам нелегко держать в фокусе птичку во время полета. Продвинутые зеркалки, например, Nikon D7100, Nikon D7200 или Nikon D800, позволяют выбрать количество точек, окружающих основную: 9, 21 или 51 штуку.

Таким образом, когда мы хотим следить за небольшим участком в кадре, выбираем 9 точек, а если нужно отслеживать движение по всему полю кадра, назначаем 51 точку.

В последнее время многие модели зеркалок от Nikon имеют еще режим «3D слежение» — когда мы назначаем точку, а камера затем сама решает, сколько вспомогательных ей нужно, чтобы отследить изменение положения объекта в кадре. Преимущество режима «3D слежения» в том, что фотоаппарат использует встроенную систему распознавания образов, автоматически считывая цвета и следуя самостоятельно за субъектом, а вы просто компонуете снимок во время движения субъекта.

Например, мы фотографируем белую цаплю, расхаживающую между черных птиц. Система 3 D слежения автоматически сфокусируется на белой птице и будет за ней следить, даже, если птичка двигается или камера перемещается, позволяя нам скомпоновать снимок .

Если сравнить режимы «Динамическая АФ» и «3D Слежение», то в первом случае будет использоваться определенное количество точек, а во втором – все имеющиеся, чтоб следить за объектом съемки. При этом «Динамическая АФ» задействует определенные «зоны», активируя только окружающие точки фокусировки (столько, сколько мы выбрали в настройках). Например, мы выбрали 9 точек, слежение будет работать до тех пор, пока объект находится в зоне 9-ти точек фокуса, окружающих основную. Если субъект покинет этот участок, камера сфокусироваться не сможет. А вот в режиме 3D слежения фотоаппарат продолжит наблюдать за объектом (заново выбранные точки отобразятся в видоискателе), даже если он значительно отдалится от изначально выбранной точки.

Профессионалы используют режим динамической автофокусировки во время фотоохоты на птиц и диких животных, задействуя небольшое количество точек: 9 или 21 штуку. По поводу 3D слежения существуют разные мнения, поскольку оно не такое быстрое, как при, например, 9 точках динамического АФ.

3.3 Режим автоматического выбора зоны фокусировки

У фотоаппаратов Nikon он обозначается, как «Автоматический выбор зоны АФ», у Canon — “Automatic AF Point Selection” и представляет собой метод «наведи и снимай» фокусировки. Камера автоматически выбирает, на чем фокусироваться. Это – сложная система, способная распознавать цвет кожи человека в кадре и автоматически фокусироваться на нем. Если в кадре несколько персон, фокус будет выбран на ближней к фотоаппарату. Если людей в кадре нет, тогда, обычно, камера фокусируется на ближнем или дальнем объекте. Если мы выбрали режимы AF-S и «Автоматический выбор зоны АФ», в видоискателе на секунду отобразится задействованная точка фокусировки, позволяя нам подтвердить зону, на которой сфокусировалась камера.

Тоже самое возможно и у фотоаппаратов Canon, но у них такой режим называется “Automatic AF point selection in One-Shot AF mode”. Трудно сказать, зачем нужен данный режим, ведь профессионалы любят контролировать все параметры съемки, вместо того, чтобы позволить камере делать это за них.

3.4 Режим групповой зоны фокусировки

У последних моделей зеркальных камер Никон, таких как Nikon D810 и Nikon D4S, появился новый режим выбора зоны фокусировки “Групповая АФ”. В отличие от «Одноточечная АФ», задействуется не одна, а пять точек фокусировки для слежения за объектами. Такой режим лучше подходит для задания начальной точки фокусирования и слежения за объектами в сравнении с «Одноточечная АФ» или «Динамическая АФ», особенно, когда речь идет о фотоохоте на мелких птиц, которые постоянно порхают с ветки на ветку и бывает трудно поймать их в фокус и следить за ними. В таких случаях “Групповая АФ” может сильно помочь фотографу и выдать лучшие результаты, чем «Динамическая АФ», поскольку она более точная и дает стабильность от снимка к снимку.

Как работает режим групповой зоны фокусировки? Мы видим в видоискателе 4 точки фокусирования, пятая, в центре, скрыта. Мы можем перемещать группу, нажимая джойстик на задней панели фотоаппарата (в идеале мы хотим оставаться в центре, потому что точка фокусировки посередине кадра – крестовая, более точная). Когда мы навелись на объект, все пять точек активируются одновременно для начальной фокусировки с приоритетом по ближайшему субъекту.

В этом отличие от «Динамическая АФ» с 9-ю точками, у которой приоритет – по выбранной центральной точке. Если по центральной сфокусироваться не удалось (низкий контраст), фотоаппарат попробует остальные 8 штук. Изначально камера всегда ориентируется на центральную точку, а только затем переходит на другие 8 штук.

В свою очередь “Групповая АФ” задействует все 5 точек одновременно и старается навестись на фокус по ближайшему субъекту, не давая преимуществ любой из 5-ти точек.

Режим групповой зоны фокусировки “Групповая АФ” особенно удобен при съемке птиц, диких животных и некомандных видов спорта. В примере со снимком выше, с велосипедистами, если наша цель поймать в фокус переднего спортсмена, лучше подойдет «Групповая АФ», поскольку в этом режиме камера будет следить за ближним к ней спортсменом.

Другой хороший пример: птица сидит немного сверху над фотографом так, что фон за ней почти не виден. В режиме «Динамическая АФ», не важно куда вы нацелились, фотоаппарат сначала попробует поймать фокус. Если мы навели объектив прямо на птицу, камера сфокусируется на ней. Если мы случайно прицелились на задний план, камера сфокусируется на нем.

Поэтому съемка мелких птиц может быть слегка затруднена, особенно в кустах, или, если ветки, на которых они сидят, постоянно шатаются. Выбор начальной точки фокусировки очень важен, и чем быстрее мы ее выберем, тем выше шансы поймать птицу в фокус и следить за ней, особенно, если она внезапно решит улететь. Как указано выше, режиме “Групповая АФ” нет преимуществ ни у одной точки фокусировки, все 5 штук активируются одновременно. В этом случае, поскольку птичка сидит ближе, чем фон, как только группа из 5 точек окажется к ней близко, камера всегда сфокусируется на птице, а не на фоне. Как только мы выбрали фокус, камера в режиме «Групповая АФ» будет следить за субъектом, но снова, только если одна из 5 точек будет рядом с субъектом. Если объект съемки движется быстро, и мы не успеваем повернуть камеру в том же направлении, фокус будет потерян, также, как это случилось бы в режиме «Динамическая АФ» с 9-ю точками.

Некоторые фотографы говорят, что режим «Групповая АФ» позволяет поймать фокус довольно шустро, но никто особо не замерял, быстрее ли он, чем динамическая фокусировка с 9-ю точками. Возможно, последняя в некоторых ситуациях окажется более быстрой.

Другой важный факт, на который следует обратить внимание, это то, что, когда мы включаем режим группового автофокуса при покадровой фокусировке AF — S , камера включает функцию распознавания лиц и старается навести резкость по глазам ближайшего к ней человека, выделяющегося из группы. Например, если мы фотографируем кого-то, стоящего между ветвей дерева и листвы, фотоаппарат всегда будет стараться поймать фокус на лице портретируемого, вместо того, чтобы сфокусироваться на листьях .

К сожалению, распознавание лиц возможно только в AF-S режиме, поэтому, если мы фотографируем группу быстро движущихся спортсменов и нам нужно, чтобы камера заблокировала фокус и следила за лицами субъектов (а не фокусировалась на ближайших объектах), нам лучше использовать режим «Динамическая АФ» у Nikon или “AF Point Expansion” у камер Canon.

Вот схематичное сравнение каждого из режимов автоматической фокусировки для фотоаппаратов Nikon.

Если изображения рассматриваем по часовой стрелке: режим «Одноточечная АФ», Автоматический выбор зоны АФ (9, 21 и 51), «3D слежение» и «Групповая АФ».

3.5 Другие режимы выбора зоны фокусировки

Последние модели зеркалок имеют новые режимы выбора зоны, например: “Приоритет автоматической фокусировки по лицу”, “Широкая зона АФ”, “Нормальная зона АФ” и “АФ слежение за субъектом”. Эти режимы применяются при съемке видео на зеркальный фотоаппарат. Скорее всего, данные функции будут встраиваться во всю модельную линейку зеркалок Nikon, способных снимать видео. Не будем обсуждать данные режимы детально, поскольку их функционирование в разных камерах немного отличается и, возможно, будет изменено в будущем.

У компании Canon тоже есть свои режимы выбора зоны автофокуса, например, “Spot AF”, при котором мы можем точно подстроить фокус внутри точки фокусировки. Такой режим является узкоспециальным, его можно встретить, например, у фотоаппаратов Canon EOS 7D.

3.6 В каких случаях выбирать тот или иной тип автоматической фокусировки

Почему нам нужно знать, как и когда использовать различные режимы выбора зоны автофокуса? Потому что каждый из них может комбинироваться с режимом фокусировки! Чтобы лучше понять это, давайте составим таблицу с примерами (для зеркальных фотоаппаратов Nikon).

Режим выбора зоны АФ	Режимы фокусировки Nikon
Одноточечная АФ	Фотоаппарат наводится на фокус только один раз и только по выбранной точке фокусировки.	Камера наводится на резкость по одной выбранной точке, когда объект движется – фокус перенастраивается.	Зеркалка определяет подвижен ли объект съемки или неподвижен и автоматически решает, какой из режимов использовать: AF-S или AF-C. В любом случае, применяется только одна точка.
Динамическая АФ	Отключен, просто работает, как одноточечная автоматическая фокусировка.	Мы выбираем начальную точку фокусировки и, как только камера навелась на объект, включаются окружающие точки, чтобы отслеживать его движение. В меню камеры можно выбрать количество вспомогательных точек.	Как в предыдущем случае, но по группе точек.
	Как и в предыдущем случае	Вместо того, чтобы использовать конкретное число точек фокусировки, задействуются все возможные и применяется распознавание цвета для слежения за субъектом. Фотограф указывает начальную точку, а камера следит за субъектом по всему полю кадра автоматически, позволяя ему перекомпоновать снимок без потери фокуса на субъекте.	Аналогично предыдущему
	Фотоаппарат активирует 5 точек фокусировки и наводится по ближайшему объекту. Если он определил, что в кадре есть человек, фокусироваться будет по нему.	Фотокамера автоматически фокусируется на ближайшем субъекте и следит за ним в кадре до тех пор, пока он находится близко к 5 точкам. Распознавание лиц не работает.	Не доступно.
Автоматический выбор зоны АФ	Камера сама выбирает точку в зависимости от того, что находится в кадре.	Камера сама устанавливает точку на движущемся объекте и следит за ним.	Аналогично предыдущим случаям.

Примечание к таблице пояснения режимов выбора зоны фокусировок выше: в различных моделях могут отсутствовать те или иные опции.

3.7 Смена режимов выбора зоны фокусировки

Чтобы понять, как изменить режим выбора зоны фокусировки именно на вашей камеры, лучше почитать инструкцию. У зеркалок начального уровня типа Nikon D3100 или Nikon D3300, нужно войти в раздел “Меню режима съемки”, а продвинутые камеры имеют переключатель на задней панели. Вот, например, как выглядит вспомогательный дисплей у зеркальных фотоаппаратов Никон Д600, и Д610.

Нажимаем кнопку AF у основания байонета, и не отпуская ее, вращаем переднее и заднее колеса управления.

4. Сценарии автофокуса и примеры

Что ж, мы узнали много технической информации о том, что собой представляет каждый из режимов автоматического фокуса и выбора зоны АФ. Давайте пройдемся еще по сценариям и рассмотрим примеры, чтобы хорошо понять и усвоить данные, представленные ранее. Настройки камер, описанные ниже, взяты для камер Никон.

4.1 Сценарий №1 – Съемка спортивных соревнований на улице

Какой режим автофокуса и тип замера зоны АФ мы выберем, фотографируя, например, футбол? Давайте начнем с выбора правильного режима фокусировки. Очевидно, что режим покадровой следящей фокусировки AF-S не подойдет, так как нам нужно, чтобы камера фокусировалась постоянно, до тех пор, пока полунажата кнопка спуска затвора (ну или ту, кнопку, что мы назначили для AF). Поэтому мы должны использовать либо AF-C, либо AF-A режим. Профессионалы хотят полностью контролировать процесс съемки, поэтому переключаются в режим непрерывной следящей автоматической фокусировки AF-C в такой ситуации.

А что по поводу выбора зоны АФ? Должны мы включать режим «Одноточечная АФ», «Динамическая АФ», «Групповая АФ» или «3D Слежение»? Профессиональные фотографы при съемке спортивных соревнований, как футбол, баскетбол или хоккей на улице, будут включать 3D слежение, позволяя камере наблюдать за спортсменами, пока человек компонует кадр. Если вдруг окажется, что 3D-слежение работает некорректно, ошибается часто, тогда можно переключиться на «Динамическая АФ» с достаточно большим количеством точек фокусировки, особенно, если мы стоим близко к месту действия. Режим «Групповая АФ» будет хорошо работать только, если мы стоим очень близко к объектам съемки. Вот набор настроек режимов фокусировки для описываемых случаев:

1. Способ автоматической фокусировки : AF-C
2. Режим замера зоны АФ : 3D-Слежение, Динамическая или Групповая АФ
3. Пользовательские настройки => Динамическая АФ : 21 или 51 точка
4. Пользовательские настройки => Выбор приоритета для AF-C : приоритет фокусировки

4.2 Сценарий №2 – Съемка людей на улице

Когда мы фотографируем людей, позирующих нам на природе в солнечный день, любой из режимов фокусировки должен работать хорошо. Если мы выбрали AF-S, камера сфокусируется один раз, как только мы полунажали «Спуск», так что просто нужно быть уверенным, что наш объект не двинулся после наведения на фокус. По умолчанию, фотоаппарат не позволит снять фото в режиме покадровой следящей фокусировки AF-S, если фокус не наведен.

Если же, мы снимаем в режиме непрерывной следящей фокусировки AF-C, то должны просто убедиться перед нажатием кнопки, что фокус навелся правильно. Также, для съемки портретов хорошо подходит AF-A.

Что касается выбора зоны замера АФ, то удобнее снимать при «Одноточечная АФ», поскольку объект съемки неподвижен.

1. Режим автофокуса : AF-S, AF-C или AF-A
2. Зона замера АФ : одноточечная
3. Пользовательские настройки => Выбор приоритета для AF-S : приоритет фокусировки
4. Пользовательские настройки => Выбор приоритета для AF-C : приоритет спуска

Наверное, не стоит и упоминать, что мы всегда должны фокусироваться по ближайшему глазу нашей фотомодели, особенно, если она располагается близко к нам.

4.3 Сценарий №3 – Съемка портретов в помещении

Снимать людей внутри здания при плохом освещении может быть несколько затруднительно. Если в комнате темно, можно переключиться в режим покадровой следящей фокусировки AF-S, чтобы лампа вспомогательной подсветки помогла нам, если потребуется. Если у нас есть внешняя вспышка, режим AF-S позволит включить красный луч для подстройки фокуса.

В режиме AF-C воспользоваться данной функцией не получится. И автоматический фокус AF-A тоже должен справиться в данной ситуации, но профессиональные фотографы предпочтут включить AF-S.

Что касается замера зоны АФ, то удобнее использовать центральную точку фокусировки для большей точности в условиях плохого освещения.

1. Режим автофокуса : AF-S
2. Замер : Одноточечная АФ
3. Пользовательские настройки => Выбор приоритета для AF-S : приоритет фокусировки

4.4 Сценарий №4 – фотографируем птиц на лету

Съемка птиц – чрезвычайно трудный жанр фотографии, поскольку нам сложно предугадать их поведение и часто они летают очень быстро. Как отмечалось выше, при фотоохоте лучше выбрать режим «Непрерывная следящая АФ» (AF-C), а зону фокуса – либо «Групповая АФ», либо «Динамическая АФ» с 9-ю или 21-й (хотелось бы фотографировать при 21 точке, но обычно 9 штук – быстрее). Профессиональные фотографы говорят, что пробовали использовать 51 точку фокусировки и 3D-слежение, но эти режимы более медленные и менее точные, чем в случае использования меньшего количества точек.

Один из фотографов говорил мне, что в 99% случаев фокусируется на птицах по центральной точке, меняя ее только, когда птички сидят высоко на какой-нибудь ветке. Еще раз: центральная точка фокусировка в большинстве случае дает лучший результат. Если мы снимаем мелких птиц и нет времени для того, чтобы задать начальную точку фокусировки, можно попробовать режим «Групповая АФ» (если доступна на вашей камере).

1. Режим автофокуса : AF-C
2. Замер зоны АФ : Динамическая или Групповая АФ
3. Пользовательские настройки => Динамическая АФ : 9 или 21 точка
4. Пользовательские настройки => Выбор приоритета для AF-C : приоритет спуска

4.5 Сценарий №5 – Съемка пейзажей и архитектуры

Для таких видов съемки подходят все режимы фокусировки, но удобней, все же, пользоваться AF-S, поскольку у нас нет объектов, за которыми нужно следить.

В условиях плохого освещения у нас не получится воспользоваться функцией вспомогательной подсветки АФ, поскольку расстояния очень большие. В таком случае можно установить фотоаппарат на штатив и перевестись в Live View, чтобы контрастным методом сфокусироваться на ярком объекте нашей сцены. Если и это не помогает, остается одно: выключить автоматическую фокусировку и навестись на резкость вручную.

При съемке пейзажа или архитектурных объектов нужно быть внимательней к тому, на чём сфокусировалась наша камера и помнить, что особое значение принимает необходимость четкого понимания, что такое глубина резко изображаемого пространства (ГРИП) и гиперфокального расстояния.

По поводу замера зоны автофокуса можно сказать одно: определенно нам нужен режим «Одноточечная АФ» чтобы сфокусироваться точно на конкретной точке нашего кадра.

1. Режим автофокуса : AF-S
2. Способ выбора зоны автофокуса : одноточечная АФ
3. Пользовательские настройки => Выбор приоритета для AF-S : приоритет фокусировки

4.6 Сценарий №6 – Съемка крупных животных

На фотосафари, при съемке крупных животных профессионалы предпочитают использовать режим непрерывной следящей фокусировки AF-C и способ замера зоны автофокуса «Динамическая АФ» или «3D слежение», оба они работают отлично. Животные, обычно, не такие юркие, как птицы (хотя иногда они могут двигаться даже быстрее), поэтому если мы снимаем не быстрые события, лучше использовать режим «Динамическая АФ» с большим количеством точек фокусировки или применить 3D слежение.

1. Режим автоматической фокусировки : AF-C
2. Выбор зоны АФ : динамическое фокусирование или 3D слежение
3. Пользовательские настройки => Динамическая АФ : максимальное количество точек или 3D
4. Пользовательские настройки => Выбор приоритета для AF-C : приоритет спуска

Будем надеяться, что перечисленные выше сценарии облегчат понимание, когда и как выбирать тот или иной режим фокусировки и замера зоны фокуса. Теперь пришло время вернуться к таблице, представленной выше и проверить, хорошо ли мы всё поняли.

4.7 Сценарий №7 – Фотографируем небольшие группы

Новички часто спрашивают, в каком режиме фокусироваться, когда мы снимаем группу из нескольких человек. Прежде, чем говорить о режиме автофокуса, нужно обсудить некоторые важные вещи. Если мы используем объектив со стандартным фокусным расстоянием или телевик при открытой диафрагме, нужно помнить о расстоянии до объекта съемки. Когда мы стоим близко к нашей группе и снимаем при апертуре f/1.4-f/2.8, то может случиться так, что в фокусе окажется всего пара человек, а остальные – размыты, если только они не стоят в одной плоскости. Решений здесь два: либо зажать диафрагму до f/5.6 или f/8, либо отойти подальше, чтобы увеличить ГРИП. Или можно использовать оба этих совета.

Если мы хотим размыть фон и снимать при большой апертуре, мы можем только поставить всех в ряд, строго параллельно фотоаппарату. Представим, как необходимо было бы стоять людям, если бы они прижались затылком к плоской стене – вот как должны располагаться наши модели.

Что касается режимов фокусировки, то в дневное время все они будут работать хорошо, но удобнее применять одноточечную фокусировку.

1. Режимы автофокуса : AF-S, AF-C или AF-A
2. Способ замера : одноточечная АФ
3. Пользовательские настройки => Выбор приоритета для AF-S : приоритет фокусировки
4. Пользовательские настройки => Выбор приоритета для AF-C : приоритет спуска

Примечание: Как можно заметить, во всех режимах выбор приоритета для “AF-S” и “AF-C” установлен на “приоритет фокуса” и “спуск”, соответственно. И вот почему. Выставляя режим покадровой следящей фокусировки AF-S и “приоритет фокусировки”, мы говорим фотоаппарату, чтобы он не позволял сделать снимок, если он не смог навестись на резкость. Профессиональные фотографы не слишком часто пользуются режимом AF-S, но когда они его включают, то хотят, чтобы кадр был резким.

Для режима непрерывной следящей автоматической фокусировки AF-C «приоритет спуска» работает отлично в большинстве ситуаций: фотоаппарат максимально точно подстраивает фокус, но не допускает слишком долгих задержек затвора, позволяя фотографу снимать тогда, когда он хочет. Нет смысла задумываться для режима AF-C над тем, какой приоритет выставить: спуск или фокус. В «приоритет спуска» камера не беспокоится хороший фокус или плохой (зачем тогда нужен автофокус?), а в «приоритете фокуса» она не позволит сделать хороший снимок до тех пор, пока фокус не заблокирован. Если нам нужно, чтобы фокусировка была такой точной, мы переключаемся в AF — S тогда. Просто устанавливаем данный параметр, как показано в примерах выше и забываем о них навсегда .

5. Советы, как улучшить работу автофокуса при плохом освещении

Как отмечалось ранее, при хороших, солнечных условиях съемки, камеры отлично справляются с автоматической фокусировкой. Но, когда фотографы начинают снимать при плохом освещении, они сталкиваются с множеством проблем, особенно, если фотографируют в помещении. Вот некоторые советы, как сделать работу системы автоматического фокуса лучше, если света недостаточно:

1. Используем центральную точку фокусировки . Не важно сколько у нашего фотоаппарата точек фокусировки 9 или 51, мы, все равно, фокусируемся по центральной, а не по крайним, если снимаем при плохом свете, поскольку она работает более точно. Обычно в центре установлен крестовый датчик, работающий лучше, чем любые другие точки в нашей фотокамере.

Но что тогда делать с кадрированием и композицией, если мы должны фокусироваться по центральной точке? Выход видится в том, чтобы переназначить функцию автофокуса с кнопки «спуск затвора» на камере, на другую, расположенную на задней панели фотоаппарата. Тогда можно будет сфокусироваться на объекте съемки и перекомпоновать кадр. Большинство зеркальных камер, в том числе и начального уровня для новичков, позволяют сделать это. У профессиональных зеркалок есть кнопка (обычно называется “AF-On”), которую можно включить через меню, выбрав “AF-ON Only” в настройках активации автофокуса. Но мы должны быть внимательными после того, как перекомпоновали кадр, особенно, когда фотографируем с малой ГРИП на открытой диафрагме. Когда мы навелись на резкость, а затем передвинули фотоаппарат, наверняка, фокус сместится, и нужно быть внимательным, чтобы сохранить наш объект съемки резким.

2. Включаем функцию вспомогательной подсветки автофокуса на камере или на внешней вспышке . Всегда, когда приходится снимать при плохом освещении, данная функция помогает фотографам. Чтобы активировать ее, нужно убедиться, что вспомогательная подсветка АФ включена в меню и выбран режим фокусировки «Покадровая следящая фокусировка» — AF-S.

3. Выбираем контрастные объекты и грани . Вместо того, чтобы пытаться навести фокус на плоской одноцветной поверхности, ищем «контрастные» объекты, выделяющиеся от заднего плана.

4. Добавляем немного света или включаем лампы . Звучит просто, но, если мы имеем проблемы с фокусировкой, что может быть проще, чем добавить немного больше света или включить больше лампочек в комнате? Один профессиональный фотограф рассказал, как ему пришлось снимать танцы на вечеринке. Света было так мало, что пришлось освещать моделей фонариком, чтобы сфокусироваться. Потом он подошел к организатору и попросил включить общее освещение в зале – все проблемы решились сами собой, а он смог снять отличные фотографии.

5. Следим за скоростью затвора . Мы можем думать, что у нас проблемы с фокусировкой, но не нужно забывать и про то, что выдержка должна быть достаточной для съемки с рук. Подробно о правиле определения времени экспозиции по формуле В=1/(2*ФР) рассказано в отдельном фотоуроке по настройкам зеркалок.

6. Используем штатив . Используя трипод, мы можем добиться более точной фокусировки при плохом свете, не беспокоясь о движении камеры.

7. Воспользуемся функцией контрастной фокусировкой в режиме Live View . Когда мы установили камеру на штатив, можно попробовать сфокусироваться в режиме Live View, при котором, как мы помним, можно задействовать более точный метод наведения на резкость по контрасту объектов в кадре. Многие профессиональные фотографы отмечают, что всегда, когда им приходится фотографировать со штатива, они стараются воспользоваться контрастной фокусировкой, поскольку она дает лучшие результаты. Да и, вообще, в режиме Live View фокусироваться удобней, поскольку на экране камеры изображение крупнее, чем в видоискателе.

8. Полезная вещь – яркий фонарик . Если в нашей модели фотоаппарата нет встроенной лампы подсветки автофокуса, используем яркий фонарик и просим кого-нибудь посветить на наш объект съемки, чтобы попробовать навестись на фокус. Как только резкость поймана, переключаемся в режим ручной фокусировки и выключаем фонарь, фотографируем «при автоспуске». Мне встречались советы профессионалов, использовать для наведения на фокус лазерной указки при съемке ночных пейзажей (не забываем, что, если попасть в глаз человеку или животному, можно сжечь сетчатку).

9. Используем ручную фокусировку . Такой совет не соответствует названию статьи, но мы должны уметь настраиваться вручную на фокус и не бояться делать этого. Иногда ручная фокусировка получится даже быстрее, чем в автоматическом режиме. Многие пейзажи, макроснимки и архитектурные фотографии сняты при ручной фокусировке.

Фото 13. Еще один пейзаж, снятый при ручной фокусировке. ХДР из трех кадров. Фотоаппарат Никон Д610. Объектив — Самъянг 14/2,8. Штатив Sirui T-2204X.

P.S. Дорогие друзья, коллеги и гости сайта! Если вы считаете, что статья может быть полезна другим фотографам, буду благодарен, если поделитесь ссылочкой на нее в соцсетях, на профильных форумах, опубликуете у себя в блоге. Только прошу ставить активную ссылку на источник! Жена потратила целый день, чтобы начертить все эти рамки на фотографиях… Нельзя же, чтобы ее труд был напрасным. Спасибо! Удачных, резких фотографий вам.

Любой новичок от фотографии, особливо вооруженный фотокамерой младших моделей, очень быстро заметит, что точка фокуса на его фотографиях "уезжает" в совершенно иные области кадра.

Да, да, автоматика зеркалки решила, что "вон тот вот цветочек" более приоритетен для кадра, чем лицо вашего не совсем трезвого друга. Я не могу не согласиться с вашей камерой, но это не меняет того факта, что автоматика фотокамеры ошиблась.

Уход точки фокуса в другое место многие ошибочно воспринимают как размытую фотографию. "Я хотел портрет сфоткать, а тут все размыто": - знакомо такое?!

Однако если внимательно рассмотреть эту фотографию, то можно будет увидеть, что точка фокуса находится, допустим, на ковре позади.

Возникает извечный вопрос: почему это произошло и как фотографировать, чтобы это не повторялось?!

Для начала следует понять и осознать принцип работы автоматической фокусировки зеркалки: в режиме полностью автоматической фокусировки ваша зеркалка выберет те точки, которые наиболее контрастны.

К примеру: Жених в черно-белом костюме будет приоритетен для автоматики зеркальной камеры, нежели невеста в белом, стоящая в метре от него. Соответственно, отдавая выбор точки фокусировки самой фотокамере, вы рискуете получить четкую фотографию жениха, желая же при этом сфокусироваться лишь на невесте.

Как же избежать "некорректного" срабатывания автофокуса?!

Рецепт только один, он проверен и начинающим фотографам стоит доверять ему полностью, даже на младших моделях зеркальных фотокамер.

Никогда не используйте автоматический выбор точки фокусировки. Переключите камеру в режим ручной установки точки фокусировки и установите эту точку. Приучайтесь переключать эти точки при построении кадра, что в последующем придаст вашей фотографии оттенок художественности. Особенно, если вы при этом научитесь еще оперировать и глубиной резкости.

Посмотрите на фотографию вначале статьи, она была снята при установке точки фокуса вручную на пучок листьев, который вы и наблюдаете в зоне резкости и установке малой глубины резкости.

Что это дало мне на этой фотографии?!

• Установив малую диафрагму, мне удалось получить размытый задний фон, который позволил сделать акцент на переднем плане
• Выбор вручную точки фокуса, направленной на листья, позволил предотвратить ее "уход" на ярко освещенный и контрастный задний фон с пятном солнечного света, что неминуемо бы произошло при автоматическом режиме фокусировки и я получил бы фотографию с размытым передним планом и резким задним, что мне совсем не было бы нужно.

Что же нужно для точной автофокусировки зеркалки?!

Для точной фокусировки именно на те объекты, что вы хотите снять, достаточно выполнения двух условий:

• Объект должен быть контрастен по отношению к другим объектам или окружению
• Вы должны использовать ручной выбор точки фокусировки камеры

Все это позволит вам сфокусировать фотокамеру именно в те участки кадра, которые вам и охота запечатлеть.

Проблемы с фокусировкой на младших моделях зеркалок

Однако промахиваться автофокусом, даже при ручном выборе, фотокамера может вовсе не из-за нехватки навыка у вас. При абсолютно работоспособной зеркалке и такие нюансы возможны, как оказалось.

Существуют два термина, описывающие промах автофокуса фотоаппарата:

• Бэк фокус / Back focus
• Фронт фокус / Front focus

Как видно из названий, в первом случае фотокамера "уводит" точку фокусировки за объект. Во втором же, размещает точку фокусировки перед объектом.

Насколько зеркалка "недострелит" или "перебросит" зависит от заводских настроек и того китайца, что собирал ваш аппарат.

Для полного понимания сего момента расскажу маленькую историю:

Было это достаточно давно, когда я только купил себе зеркалку Canon 1000D. Долгое время я не мог понять, что бы я не делал, выход резких фотографий, снимаемых прекрасным летним днем, был очень мал. Резкими, и то с натяжкой, можно было назвать лишь пару из десяти.

Наверно, примерно здесь я и узнал про бек фокус и фронт фокус.

Почитав гарантийный талон я отвез свою зеркалку в сервисный центр на бесплатную юстировку / настройку / проверку.

После, забирая фотокамеру с сервиса, я поинтересовался у мастеров, что же с ней было. Ответ меня поразил. Мастер поведал о том, что жуткими фронт фокусами обладал и объектив и зеркалка. Настраивать пришлось обоих. Это не является частым случаем, но нельзя сказать, что редким тоже.

То есть вся система фотоаппарат + объектив была не настроена, ни на друг друга, ни сама по себе. После сервиса, к чести последнего, качество работы автофокуса здорово улучшилось, что привело к появлению нормальных фотографий.

Так что, хваленое японское качество не поддерживалось на младших моделях зеркалок в моем случае. Примерно тогда я и разлюбил фирму Canon.

На сим свою лекцию я заканчиваю и желаю вам окончательного покорения автофокуса вашей зеркалки.

Сейчас в нашем курсе фотографии будет пара-тройка достаточно нудных, но необходимых на пути к профессиональной фотографии уроков. Первый из них посвящён работе с фокусировкой. А конкретнее тому, как правильно настроить фокус, какие есть режимы фокусировки, зоны фокусировки и когда каким режимом фокусировки лучше пользоваться.

Невольный эпиграф. Этот урок нашей фото школы советую читать с цифровым , лучше всего зеркальным, фотоаппаратом в руках и пробовать применять то, что написано, сразу на практике.

Игры закончились, и пришла пора сделать первый шаг во взрослую жизнь. Сегодня я со всеми подробностями поведаю вам о фокусировке и о том, как с ней работать. (О том, что такое фокусировка и о ее базовых свойствах я рассказывал в нашем Уроке фотографии №3 ).

Итак. Фотоаппарату нужно показать, НА ЧЁМ фокусироваться. Для этого у него есть зоны фокусировки.

Зоны фокусировки.

Размеры зон фокусировки могут различаться: от простой точки до достаточно большой области.

Так может выглядеть переключатель зон фокусировки.

С точкой всё более-менее понятно:

1. Выбираете, где будет происходить фокусировка (например, в центре кадра или по краям зоны). При этом фокусировка происходит только в том маленьком квадратике, который вы выбрали.

2. Выстраиваете кадр. При этом то, на чём вы будете фокусироваться, должно находиться в выбранной вами зоне.

3. Собственно, фотографируете.

В этом случае вы жёстко указываете, где будет происходить фокусировка, отнимая у бедной фотокамеры всякую инициативу. В фотоаппарате такой вид фокусировки называется «однозонный автофокус».

В большинстве случаев зону фокусировки оставляют в центре. А в те редкие моменты, когда объект фокусировки находится не в середине, поступают так:

- помещают объект, на котором хотят сфокусироваться, в середину.

- нажимают кнопку спуска затвора наполовину (в таком положении фотоаппарат не делает снимок, а настраивает фокус. Съемка произойдёт, если вы нажмёте кнопку спуска затвора до конца). Ждут, пока фотоаппарат настроит фокусировку, издавая при этом, как правило, характерный писк (если не издал - прочитайте ниже «режимы фокусировки» в этой же главе. Выкинуть фотоаппарат, если что, сможете чуть позже).

- удерживая кнопку нажатой наполовину, для того чтобы фокус оставался зафиксированным, выстраивают кадр, как необходимо. Например, чтобы объект съёмки находился в правом верхнем углу.

- дожимают кнопку спуска затвора до конца. Получают профессиональную фотографию.

Во втором варианте вы выбираете небольшую зону, состоящую из НЕСКОЛЬКИХ точек. И уже её перемещаете в видоискателе. Получается, что фокус ловится не одной точкой, а эдакой ловушкой для точки. Этот способ называется «групповой динамический автофокус»

Третий способ для самых отважных - вы «отдаёте на откуп фотоаппарату» всю зону автофокусировки, и он уже сам ищет в ней БЛИЖАЙШИЙ к себе объект и фокусируется на нём. Этот способ носит «несложное» название «автофокус с динамическим выбором фокусировки и приоритетом ближайшего объекта».

Вот и всё, что я хотел вам поведать о зонах фокусировки. Но это не далеко не конец фото урока. Для того чтобы окончательно вас запутать, придумали ещё и режимы фокусировки. Хотя те злодеи, которые их изобретали, искренне верили в то, что делают доброе и полезное дело.

Режимы фокусировки

Когда я говорил о зонах фокусировки, я отвечал на вопрос «ГДЕ будет происходить фокусировка?». Теперь же я расскажу о том, КАК она будет работать.

Давайте попробуем разобраться по порядку. Существует три режима фокусировки: следящий, однокадровый и ручной (кто бы подумал, а ведь иногда нужен и он!).

Так может выглядеть переключатель режимов фокусировки.

Когда нужно использовать однокадровую фокусировку?

Однокадровая фокусировка, по моему личному мнению, самый совершенный и самый простой вид фокусировки. Обычно именно он по умолчанию включен в цифровых фотоаппаратах. Работает он следующим образом.

Первый вариант. Вы нажимаете кнопку затвора наполовину, не до конца. Фотоаппарат фокусируется на объекте. Пикает и БЛОКИРУЕТ фокусировку. То есть больше её не изменяет. После этого вы можете (держа кнопку наполовину зажатой) сместить кадр в нужную вам сторону и сделать снимок.

Мой знакомый, который частенько снимает на свою любимую «мыльницу» в клубах, столкнулся с проблемой - во многих помещениях клуба слишком темно, и автофокус там не работает. Он решает эту проблему следующим способом. Отыскивает в освещённом участке клуба нечто, находящееся примерно на таком же расстоянии, как и объект, который он хочет снять. Фокусируется на «светлом объекте» , блокирует автофокус, переводит фотоаппарат на тёмное место и уже делает снимок.

Второй вариант ещё проще. Просто выбираете объект и нажимаете кнопку спуска затвора до конца. Фотоаппарат фокусируется и в тот же миг делает кадр.

Как я уже говорил, чаще всего используется этот способ фокусировки. Он является самым точным и подходит для съёмки неподвижных и малоподвижных объектов.

Когда нужно использовать следящую фокусировку?

Следящая фокусировка удобна для съёмки движущихся объектов. Фактически фотоаппарат СТАРАЕТСЯ (ключевое слово) держать движущийся объект в фокусе. То есть моторчик фокусировки работает постоянно и меняет фокусное расстояние. А вот то, как это у него получается, зависит и от того, где вы снимаете, и от того, какой это объект, и с какой скоростью он двигается. Ну и, конечно, от самого фотоаппарата. Этот вариант может быть полезен, когда вы делаете подряд несколько фотографий (или проводите серийную съёмку).

Режим следящего автофокуса начинает работать, когда вы наполовину нажимаете кнопку спуска затвора. Пока вы её прижимаете, фотоаппарат старается держать объект в фокусе. Когда дожмёте кнопку - он сделает снимок. Если отпустите - прекратит работать.

Когда нужно использовать ручную фокусировку.

Как работает ручная фокусировка понятно - ручками, дорогой мой товарищ, ручками! Крутите кольцо фокусировки или колёсико, или дёргаете рычажок. А вот случаи, когда ее следует использовать.

1. Небольшое количество света.

Понятно почему. Фотоаппарат сам не видит, на чём фокусироваться, - ему темно. У многих фотоаппаратов есть подсветка автофокуса, которая призвана помочь при фокусировке, но и она часто не справляется.

2. Фото в движении.

Обычно для того, чтобы снимать движущиеся объекты, нужен следящий автофокус. Но, если он не справляется и не успевает за объектом, то можно поступить следующим образом. С помощью ручного фокуса настроить камеру на то место, где предположительно появится объект. Когда он в этом месте появился, главное - вовремя нажать кнопку спуска.

3. Съемка портрета или какой-то задуманной сложной композиции.

Когда в фокусе находится только какая-то деталь, зачастую проще и удобнее настроить фокусировку в ручном режиме.

4. Съёмка через стекло или сетку.

Ну, здесь всё понятно. Фотоаппарат-то не знает, что вам нужно снять то, что находится за загородкой, и упорно фокусируется на отражении в стекле или на сетке. Поэтому приходится насильно настраивать фокус на объекты «за стеклом».

5. Макросъёмка.

Объяснять, что это в рамках этого фотоурока я не буду. В двух словах - съёмка объектов с очень близкого расстояния. Так, чтобы в кадре они получались очень крупно.

Не всегда фотоаппарат охотно и послушно фокусируется на таких коротких дистанциях. Иногда вообще не фокусируются. Да и с зонами фокусировки бывает не всё так просто.

6. Фотография фактуры - ровной поверхности, на которой нет контрастных мест.

Дело в том, что работа автофокуса основана на контрасте цветов. Если вы попробуете поднести к глазам нечто, имеющее ровную белую поверхность (например, лист бумаги), то легко обратите внимание на то, что глаза начинают сами искать штрихи, чёрточки, ворсинки - что угодно. Потому что на действительно однотонном материале взгляду не сфокусироваться. Так же и для фотоаппарата. Чем больше контраст, тем проще фокусироваться (особенно при сложном освещении). А если снимаемое что-то однотонное и невыразительное, ещё и плохо освещенное, то фотоаппарат может просто не сфокусироваться на нём, и придётся использовать ручную фокусировку.

Ну и напоследок. У каждого объектива (или у фотоаппарата с объективом, если они неделимы «until death us do part») есть минимальное расстояние, на которое он может фокусироваться. То есть ближе - изображение на фотографии уже будет размыто. Узнать это «критическое» расстояние можно из паспорта, из шкалы на объективе...

Или экспериментально, попробовав снимать, постепенно уменьшая расстояние. Кстати, бывает, что «паспортное» расстояние отличается от реального.

Максимальное расстояние фокусировки - это, как правило, бесконечность. Причём наступает она после определённого метража. То есть. До, например, полутора метров необходимо настраивать фокусировку. После полутора метров - уже нет. Всё, что находится дальше, будет резким.

Я выдал вам очень много информации о фокусировке. Вся она применима к большинству зеркальных фотоаппаратов. Обозначения могут быть разными, но смысл останется таким же. У фотоаппаратов отличаются управление, количество точек фокусировки, наличие режимов, но принцип остаётся тем же. Я бы советовал вам немного попрактиковаться в различных режимах. Со временем вы будете, не задумываясь, выбирать оптимальный режим. Ну, а когда станете профессиональным фотографом... Хотя оно вам надо? Может быть лучше просто быть человеком, который делает красивые фотографии?