август 2008

Эльбрус - самая высокая точка Европы. Трудно найти более престижную горную марку. Вот и решил я поставить над этой точей свой жирный восклицательный знак, невзирая на пословицу "Умный в горы не пойдет".

События развивались молниеносно. Вслед за неудачной попыткой сесть на самолёт Москва-Волгоград последовал короткий интернет-поиск путешественной альтернативы. На одном из форумов висел пост некоего "Ибонефиг" с объявленным вылетом 6 августа в направлении Минвод. Цель: восхождение с целью восхождения. Не фото, не этно, не пляжно... Просто тупо идти навстречу небесам, пока не упрёшься в отметку "5642".

Компания к "Ибонефиг" (в миру – Слава, бизнесмен из Питера, ходивший на Элю не один раз) подобралась нефиговая. 1) Лена – велосипедистка со стажем, из Питера, объездившая все просторы от Омана и Карелии до Фанских гор. 2) Лена – аналитик из "Реннесанс-кредита", выпускница ВМК МГУ с интересами в области CRM, риск-менеджмента и market research, разрядница по горному альпинизму, а также водница и лошадница в прошлом. Ленка покорила Эльбрус ровно год назад со второй попытки и решила закрепить успех. Собственно, к этой непростой троице я и примкнул - в качестве пловца и паркового бегуна. Фейс-контроль для входа в dream team: "Уровень физухи вообще какой? Километров 10 минут за 45-50 пробежать сможешь?".

2 года назад я участвовал в беге на выживание. 32 км за 2:51. Сейчас же я каждую неделю проплываю по 3–7 км в "Олимпийском". Живу на 15-ом этаже и дышу разреженным московским – в общем, хроническая мегаполисная гипоксия. После такого Эльбрус совсем не страшен.

Из Москвы до Минвод лететь 2 часа 5 мин. При этом из всех существующих минеральных вод Аэрофлот почему-то предлагает лишь Аква Минерале, чья минеральность лично у меня вызывает сильные сомнения.

Вообще, нужно добираться до посёлка Терскол – можно сделать это либо из Нальчика, либо из Минвод. Нюанс в том, что из Минвод нет рейсового транспорта – надо заказывать трансфер (около 2 часов езды, от 2 до 3 тыс.руб. в зависимости от машины). Нальчик – самый бюджетный варинт: сюда из Москвы ходит прямой поезд, а до Терскола рейсовый автобус ежедневно.

Минеральные воды – это транспортный хаб региона, не более того. В городе, собственно, нет никаких минеральных вод. За водами отсюда надо ехать на электричках - в Железноводск, Пятигорск (1 час), Ессентуки и Кисловодск (2 часа). Город знаменит лишь неким юродиевым старцем по имени Феодосий. Схи-иеромонах Феодосий, прозванный Кавказским, прожил более 100 лет. Ещё при жизни он прославился дарами прозорливости, исцеления и чудотворений. В 1927 году старец отверг отступническую советскую церковь и стал одним из столпов – ни много ни мало - Русской Истинно-Православной Катакомбной Церкви, за что подвергался арестам и гонениям. Служил он тайно, на дому. Как сейчас принято говорить, mobile workplace. Отец Феодосий ходил по улицам Минеральных Вод в цветной рубашке, играл с детьми, которые прозвали его "дедушкой Кузюкой", помогал людям, совершая чудеса, которые местные жители вспоминают до сих пор. Во время Великой Отечественной войны старец ревностно молился о победе России, о здравии и упокоении её воинов. Умер этот паранормальный человек в 1948 году. Несмотря на то, что Феодосий никогда не признавал Московскую патриархию, 11 апреля 1995 года, с личного согласия патриарха Алексия честные останки катакомбного батюшки были изъяты из могилы и размещены в Михаило-Архангельском храме Московской Патриархии, а в 1998 г. перенесены в Покровский собор г. Минеральные Воды. А недавно святые мощи великого старца, печальника и молитвенника земли русской, пропали. УВД возбудило уголовное дело по факту их исчезновения, но знающие люди говорят, что старец загадочным образом сам покинул храм. Какие еще чудеса явит нам он?

Заселились мы в Азау – живописное место в 4 км от п.Терскол - прямо под подъёмником, в "кафетеле" (кафе+отель) Free Rider. Подходящее название места для горнолыжников без тормозов и безбилетных пользователей вышеустановленной канатки. Номера - от "простых" (300руб/чел, удобства на этаже) до "сложных" (около 1500руб, люкс). Высота здесь – 2350 – что уже неплохо для начала акклиматизации.

Вокруг - масса других симпатичных отельчиков и частных апартаментов (от 500руб/чел) и ресторанчиков с кавказской кухней (шорпа, хычины, шашлык, лагман и т.п.) и характерной музыкой (например, Арсён Петросов – "Кайфуем", Шамхан Далдаев – "Это Кавказ", группа "Блатной Удар" - "Песня про анашу", Саидбек Абдуллаев – "Косячок", Замир Баширов – "Моя лезгиночка – Мариночка" и некий Хаджа с хитом "Вай-вай-вай"). Внимание: последняя человеческая еда перед восхождением! С видом на Эльбрус.

Многие для восхождения на Эльбрус пользуются подъёмником станции Азау. Сначала мультиместный "МТС"-вагончик, похожий на подвешенный к проводам троллейбус, довезёт вас до станции "Кругозор" (3000м). При этом параллельно несутся более современные, быстроходные и менее многолюдные "Билайн"-катапульты нового, конкурирующего подъёмника. Забавно! Кстати, МТС в августе 2008 года выше 4000 метров совсем не работала, Билайн с Мегафоном – получше. Дальше – вторая очередь маятниковой канатки со станцией "МИР" на конце (3500м). Оказывается, станцию не затопили, а приспустили на это высокогорье:) Наконец, последняя очередь, кресельного вида, доставит вас прямиком к "Гара-баши" (3800м) – тут же расположен приют "Бочки" (12 шестиместных жилых вагончиков), отсюда можно дойти и до легендарного "Приюта-11" (4200м). Каждая очередь подъёмника стоит от 70 до 100 руб. Опытные альпинисты попадают в "Бочки" не на подъёмнике, а пешочком, постепенно акклиматизируясь к высоте.

"Приют-11" - бывший самой высокогорной в мире гостиницей, куда в союзное время партсекретари возили своих секретарш на романтический завтрак с соответствующим видом - в 1998-ом сгорел из-за нарушений правил пожарной безопасности иностранными туристами и отечественными гидами. То есть по пьяни. В 2001 г. первых восходителей принял новый приют, построенный на месте старой дизельной станции.

Чуть выше правопреемника "Приюта-11" есть дюжина гостевых домиков (300-400руб за человеконочь). Условия там спартанские – нары, газовая горелка и кухонный стол. Различаются лишь кубометры пространства и нарыёмкости. Туалет на улице. Вода в ручье. Однако по сравнению с палатками на снегу, которые стоят по соседству, в гостевом домике не чувствуешь себя снежным человеком. Нары желательно бронировать заранее.

В полдень мы уже заселились в хижину возле "Приюта", в точке начала акклиматизации. Ем свой первый гематоген. В домике с нами живут поляки, а также две молоденькие москвички, которые лежат пластом из-за горняшки и отказываются идти наверх. В этом миниатюрном альпийском чистилище ухо режут странные словечки вроде "идём на косую", "цирусы", "траверс", "акклимат", "верхние пастухи", "зарубились на седле", а вокруг прогуливаются потёртого жизненного вида парни и девчонки – будто с ledorub-party какого-нибудь. Большинство из них шаманит в этих палатках и заходит на вершину с первого раза с минимальной акклиматизацией – за один день от Азау до Азау. Некоторые, правда, спускаются с ноздрями, наглухо заткнутыми красными платками, с видом заблёванных кошек. Такие повторять скорее всего не будут. Встречаются и другие категории восходителей – любопытные офисные клерки с ангажированными гидами, а также фанатичные профи из "Клуба 7 вершин" - т.н. покорители вершин на всех семи континентах (Эверест (8848м), Аконкагуа (6962м), МакКинли (6194м), Килиманджаро (5895м), Эльбрус (5642м), Винсон Массив (4897м), Пирамида Карстенсз (4884м) и Пик Костюшко (2228м).

Несмотря на горно-туристическую маркировку маршрута, ежегодно на склонах Эльбруса гибнет 10-15 человек. В основном это происходит из-за резкого ухудшения погоды, снижения видимости, что тут происходит регулярно. В том числе летом. Зимой вообще ходить туда непрофессионалам нереально. Не один смертный не может без вреда для себя проникнуть на вершину этой горы, говорят карачаевцы: вершина горы не должна быть попираема ногой человека. Однако, как показывает статистика предыдущих лет работы горно-туристических агентств, девять из десяти их клиентов успешно совершают восхождение на Эльбрус при благоприятных погодных условиях (которых можно легко ждать целую неделю – вплоть до окончания дат купленного недельного тура). Ни Путин, ни Медведев пока никуда, кроме карьерной лестницы, не восходили, однако бывший глава ФСБ России Николай Патрушев в 2003 году успешно вскарабкался на западную вершину– от самых "Бочек". Вместе с группой спецназа. По итогам учений директор ФСБ дал высокую оценку действиям спецназа.

"Эконом-вариант" престижного восьмидневного восхождения в группе, чтобы "посетить нетронутый цивилизацией район Северного Приэльбрусья" и "сбросить груз повседневной суеты, насладиться единением с природой" мне перед поездкой предложили аж за 16 800 руб. Частный инструктор-гид - Валера Шувалов (8-928-9515591, ) - берёт за сопровождение до вершины 5000-6000 рублей с человека (можно и не в группе), включая проживание в его хижине на время акклиматизации, но без снаряжения. У меня по-дикому вышли те же 5000-6000 рублей, но включая 5 дней аренды снаряги – рюкзак, пенка, кошки, ледоруб, пластиковые ботинки, трекинговые палки и спальник.

Горняшка начинает долбить ближе к первому вечеру. Положа руку на ледоруб, рекомендуют больше пить (желательно кислого – я, например, спасался и спасал других с помощью каркаде), жрать витамины (например, "Аскорутин", аскорбиновая кислота до 1,5г в сутки), глюкозу, гематоген и ни в коем случае не лежать пластом – надо двигаться, сидеть, шутить. Спать с приподнятой головой. Если нет бессоницы, гы... Кому-то нравится кушать анаболики типа диакабра и гипоксена. Кроме того, согласно некоторым исследованиям, таблетки известного небесно-голубого цвета помогают при горной болезни – ВИАГРА существенно улучшает кровообращение альпинистов. А может, оттопыренный спальник создаёт дополнительную "воздушную подушку" и удерживает тепло? Без "Виагры" первую ночь обе наших Лены стонут, а вот Слава идёт с поляками на вершину. Я же смотрю им вслед - в звёздное небо, в тупой болезненной бессонице. Запомните: ни одна фармакология не способна заменить полностью процесс акклиматизации (5-7 дней для Эльбруса) - как не способна отменить законы тяготения. Эльбрус – не Фигня-гора. Категория сложности – 2А – дана хоть и за высоту, а не сложность, Эльбрус надо уважать. Да и все остальные горы – тоже.

Для справки: что такое гипоксия (недостаток кислорода) и откуда она берётся

Исследования академика АМН СССР Н. Н. Сиротинина и его учеников помогли установить фазный характер работы головного мозга при подъемах на высоты, нарушение процессов тонкой дифференцировки, появление сдвигов в функциональной деятельности головного мозга уже на высоте 2000м. На относительно больших высотах развивается разлитое торможение, переходящее в сон, а на высотах 4000-5000м и выше человек может терять способность критически оценивать ситуацию и собственное состояние. По данным литературы, на высоте 3000м работоспособность снижается до 10%, а на высотах более 6000м - на 50%. В общем, "Приют-11" - не самое подходящее место для брэйнсторминга. Мозг – главный орган альпиниста.

Чертовски интересно следить за перестройками внутри собственного организма - возрастающем объёме циркулирующей крови за счет мобилизации резервов из депо - селезенки, печени и других органов, активизации ранее закрытых капилляров. В условиях высокогорья учащаются дыхание и пульс, изменяется артериальное давление (умеренное повышение систолического при стабильном диастолическом), повышается коронарный кровоток и увеличивается проницаемость сосудов.

Короче, эффект на организм от одного такого восхождения примерно такой же, как проваляться неделю в простуде с температурой 38С. Ничего полезного в этом нет – и быть не может! Вы видели Абалакова в старости? Слышали о болезни Паркинсона, когда трясун по всему телу? Аустэнит, бейнит, тростит, мартенсит - даже сталь меняет свою структуру в зависимостит от внешних ввоздействий. Восхождения на высоты более 5км – это яд, лишний стресс для любого организма, даже самого тренированного и акклиматизированного. То, что климат высокогорья полезен – это миф (это не касается умеренных высот до 2500м). Поговаривают, что высокогорье полезно только шизофреникам (якобы у них уменьшаются и облегчаются ремиссии), однако строгого научного консенсуса на сей счёт до сих пор нет. Чуть ниже "Бочек", кстати, расположен бывший "санаторий" для "шизиков".

Этиология шизофрении до сих пор учёным неизвестна. А вот горная болезнь, характеризующаяся потерей аппетита, головной болью, бессоницей и пр. неприятными симптомами, изучена довольно хорошо. В различных районах она возникает на разной высоте. Всё дело в разных горноклиматических факторах – температуре, атмосферном давлении, влажности и т.п. Так, проявления горной болезни в Альпах наступают на высоте около 2500 м, на Кавказе - 3000 м, Тянь-Шане - 3500 м, в Гималаях - 4500 м. Как правило, чем ближе к экватору, тем горняшка переносится проще. На высотах до 4000 м острая степень горной болезни (когда надо срочно поворачивать вниз) регистрируется у 15-20% участников подъема, а выше 5000м - практически у всех.

Слава в первое же утро покорил восточную вершину и торжественно съехал с неё на борде. Теперь готовится то же самое проделать на западной. Сделать "крест" - побывать сразу на обоих вершинах за один заход - Славе не удалось. Вторую ночь он проводит внизу на высоте 2000 в Терсколе. Похоже, он отчаянный парень с отчаявшимся организмом. Возвратившись к нам обратно на отметку 4200 на следующий день, Слава принёс новости - "оттуда", снизу.

Оказывается, в ночь с 7 на 8 августа 2008 г. (около 00.15 мск) грузинские войска начали массированный артиллерийский обстрел столицы Южной Осетии и прилегающих районов. Через несколько часов последовал штурм города Цхинвал в рамках "операции по восстановлению конституционного порядка". 8 августа 2008 года к конфликту на стороне Южной Осетии официально присоединилась Россия в рамках "операции по принуждению грузинской стороны к миру". Началась пятидневная война. А ведь это в каких-то 400 км отсюда!

"Градов" вроде не было слышно... Три дня мы прислушивались к участившемуся пульсу и присматривались к вершине, которую нам, как грузинским спецназовцам - Цхинвал, предстояло штурмовать. Эльбрус оказался откровенно двуглавым (см. флаг Кабардино-Балкарии), спящим вулканом. По грузинским легендам, двуглавость горы объясняется тем, что ковчег Ноя во время спада воды после потопа, проплывая, зацепился за Эльбрус и расколол вершину надвое. Последнее извержение вулкана произошло 900 лет назад, причём на расстоянии в 700 км от вулкана слой пепла достигает 70 см. (в окрестностях современной Астрахани). Некоторые ученые полагают, что Эльбрус может проснуться снова уже в нашем веке.

Прошлое Эльбруса овеяно легендами – тут и античный миф об огнебоге Прометее, прикованном по воле Зевса к склону Эльбруса, и преданиями о существовании у подножия Эльбруса древнего славяно-скифского города, Ирийского града, основанного князем Кием, сыном Ария и внуком Солнце-бога Яра. Впервые восточная вершина "алтаря у трона Всевышнего" была покорена в 1829 году экспедицией под руководством генерала Г. А. Эмануэля, начальника Кавказской укрепленной линии. Экспедиция Эмануэля состояла из 650 солдат и 350 линейных казаков. Не удивляйтесь – в настоящее время в погожие летние дни на западную вершину заходит примерно такое же количество народу. Не протолкнуться. Западная, наиболее высокая вершина, была покорена гораздо позже - в 1874 году английскими альпинистами во главе с Ф.Грове и проводником-балкарцем А.Соттаевым. Поток иностранцев на Эльбрус не ослабевет и сейчас – много прибалтов, поляков, немцев и американцев. Всё же Эльбрус – величина планетарного масштаба, один из семи.

Забавно, что многие неспортсмены и неальпинисты – обычные офисные клерки-романтики - берут недельный отпуск и едут покорять Эльбрус. Что это за отдых??? Мало того, что организм изрядно напрягается после выполнения планов по EBITDA и взятия новых высот продаж, так и сам процесс восхождения – невероятно нудный. С другой стороны, это суровый, но полезный способ понять и осознать тщету и суету мирских дрязг, мелких ссор, недовольства начальников, политической возни и прочего в сравнении с тем, что испытаешь наверху. Раньше в альплагерях на Элю посылали провинившихся - в качестве наказания. Все нормальные альпинисты шли на другие, "интересные" горы, не взирая на относительную высоту. Эльбрус – не Ксения Собчак. На него идут, как на эшафот. Встают в 1-3 утра – и тупо пилят вверх по 7-9 часов, без особых остановок, по крайне неживописному склону. На самой вершине нет НИЧЕГО. Ни Будды в позе лотоса, ни ступни Аллаха, ни мощей Феодосия Кавказского, ни российского триколора. Там нет даже никакого столбика или камня, на фоне которого можно было бы памятно сфотографироваться: "ЭЛЬБРУС, 5642м". В общем, дойдя до пустой вершины, все поворачивают вниз и медленно бредут обратно – ещё 3-4 часа. Вы об этом мечтали, думая об отпуске?

Не забывайте: альпинизм – длительное и монотонное перетаскивание больших тяжестей на большой высоте, связанное с риском для жизни и за свой счет. Не самый лучший способ перезимовать лето:) К моему глубочайшему удивлению альпинизм оказался довольно эгоцентричным видом спорта и отдыха. То, на чём мы были воспитаны – байки про то, что в горах все друзья, все должны друг другу помогать – работает не всегда. Если ты идёшь с партнёром в связке – это одно. На Эльбрусе связок нет – каждый прёт в своём темпе, со своей водой (просить которую у кого-либо якобы считается моветоном – свою надо иметь!) и со своими тараканами. Всему, похоже, виной довольно значительные расходы на восхождение и специфические климатические факторы. Человек, выложивший несколько тысяч долларов за восхождение на Кили и увидивший нуждающегося в помощи и эвакуации вниз, не всегда захочет бросить всё, свои планы, чортов Кили – и спустится вниз. К тому же из-за таких досадных "задержек" можно пропустить хорошую погоду, неделю жить в альплагере на горе – и вернуться в итоге домой без заветного покорения. Разумеется, это не касается всех без исключения альпинистов и любителей горного туризма, но пища для размышлений у меня однозначно появилась.

Первые два дня акклиматизации мы лазили до скал Пастухова (4700м). Идти следует в кошках! Подъём идет по закрытому леднику (20°). Трещин здесь нет – они все в 50-100 метрах от основной тропы. Выше них находится ледовое поле (зимой) и уже порядком заблёванная косая полка. На этом участке можно почувствовать запах сернистого газа, исходящего из фумарол на южном склоне. При неблагоприятном ветре это серьезная помеха восходителям. Далее маршрут на вершину проходит через седловину. От седловины обе вершины подымаются на высоту около 500 м. Подъем на Восточную вершину начинается в 100 м выше разрушенной хижины (в седловине). Путь по снегу и осыпям туда занимает 1,5-2ч. Подъем на Западную вершину идет по неожиданно крутому склону на невысокий купол вершины (2-2,5ч).

При ухудшении погоды ориентироваться на протяженных, гладких склонах Эльбруса очень трудно! От первых признаков непогоды (лёгких облаков) до полной потери видимости может пройти менее 3 часов.

После двух с половиной дней акклимата, в 3:15 утра я вышел на финальный штурм. В гордом одиночестве, ибо мои попутчики ещё не были готовы. Пристроился к бесчисленным ночным восходителям – огни фонариков сливаются с бездонным звёздным небом. К рассвету (5 утра) я был уже "на Пастухах". Самое, пожалуй, запоминающееся зрелище, которое у меня осталось от восхождения – это огромная тень от Эльбруса на рассвете, в лучах восходящего солнца. Обогнал задавленных косой полкой и "ставших на якорь" штурмовиков, расслабленно миновал седловину – почти что Тверская улица. Самое, наверное, страшное место маршрута – это резкий подъём сразу после седловины. На вершине я был около 8 утра, догнав своих соседей-латышей, которые вышли на ратраке на полтора часа раньше.

Кого, так сказать, можно встретить, кроме латышей, на вершине? По кабардинскому преданию, на Эльбрусе обитает Джин - падишах, царь духов и властитель птиц, который обладает чудесным даром предугадывать будущее. Грозный старик глядит со своего трона в будущее и ждёт великанов-карателей, которые однажды должны покорить его мрачное заоблачное царство. По верованию грузин, на Эльбрусе томится богатырь Амирань. Вместе с этим узником в тёмной пещере находится собака, которая без устали лижет оковы своего хозяина. Если же верить персам, на вершине Эльбруса живёт уже много тысячелетий огромная серая птица по имени Симург. Одним своим глазом она видит прошлое, другим - будущее. Абхазцы рассказывают, что на вершине Эльбруса есть страшная пропасть, в которой лежит прикованный великан, и если кто из смертных заглянет туда, то он спрашивает: "Что делается наверху? Зеленеет ли трава? Мирно ли живут семейства? Верна ли жена мужу?" Ему отвечают: "Да". И великан стонает: "Долго оставаться мне в неволе!" Наконец, другая легенда утверждает, что на снеговой вершине Эльбруса на огромном камне-скале целые тысячелетия сидит старик с длинной до ног бородой, прикованный за то, что хотел свергнуть великого бога. Стоит взглянуть на старика – умираешь. Среди мусульман же приходилось слышать убеждение в том, что через ущелья Эльбруса идут ворота в страну духов "Джинистань", где обитают вечно юные очаровательные девы. Эта версия мне наиболее симпатична!!!

Вершина Эльбруса была не только мифическом местом, но и - в силу своего символического значения наивысшей точки Европы - ареной ожесточённого противостояния в годы Великой Отечественной войны. Подразделения германской горно-стрелковой дивизии "Эдельвейс" в ходе битвы за Кавказ 21 августа 1942 года заняли горные базы "Кругозор" и "Приют-11" и установили на западной вершине Эльбруса нацистские знамёна. К середине зимы 1942-1943 годов фашистские войска были выбиты со склонов Эльбруса, а советские бойцы-альпинисты соответственно водрузили красные флаги. Эдельвейсов-цветов, кстати, на Кавказе нет! И никогда не было. Они есть, может быть, в Альпах, на Памире.

Итак, 5642. Дело сделано! К моему изумлению, там не оказалось НИКАКИХ флагов или памятных табличек. Зато есть шахматы для горных гроссмейстеров, 10-килограммовые гири для качков-высотников и скромный фаллический символ из камня, обмотанный разноцветными тибетскими тряпками. Хотя кто-то, возможно, верит, что это лоскуты материи от шатра Авраама, который был разбит на вершине. Внизу - КБР и Грузия. Особенно приятно, что облаков выше тебя нет. Они пролетают у тебя под ногами. Согласно древней грузинской легенде, с вершины Эльбруса можно видеть рай: зрелище последнего до того прекрасно, что человек уже не хочет после этого глядеть ни на что земное - он теряет зрение. Свидетельствую: без солнцезащитных очков делать в раю совершенно нечего! Кадр на фоне эйфорически пронзительного неба – и через пару часов я уже был в "Приюте", рассказывая свежеприбывшим о своём fucking climbing day с тотальным спокойствием бывалого альпиниста. Теперь мне, вроде бы, даже полагается соответствующий значок. "Альпинист СССР" I ступени – положил бы рядом со "Свидетельством парашютиста". Хотя как говорят сами альпинисты: "Курица - не птица, значок - не альпинист".

ДЛЯ СПРАВКИ: Положение о значке "Советский альпинист". Нормы на значок, утверждённые ЦИК СССР. 1. Правом на получение значка пользуются трудящиеся, имеющие все права граждан СССР. 2. Для получения значка "Альпинист СССР" необходимо выполнить следующее: 1) Сдать нормы на значок ГТО I ступени. 2) совершить восхождение на вершину Эльбруса или на вершину, трудность подъёма на которую приравнивается к подъёму на вершину Эльбруса. 3) Овладеть техникой ходьбы по горным склонам: уменье обращаться с альпинистским снаряжением, рубить ступени на льду, ходить на "кошках". Знание охранения при помощи веревки. Умение преодолевать осыпи, скалистые, ледяные, фирновые склоны. 4) Знание основных правил горного режима, правил движения и отдыха, питания и питья в горах, знание основных правил защиты от холода, ветра, ослепления и горной болезни. 5) Знание основных элементарных правил первой помощи в горах при падении, отморожениях, горной болезни. 6) Умение читать и исправлять карты".

Восхождения - вид полезного мазохизма, который позволяет понять и прочувствовать прелесть зелёной травы на лужайке, чистой и тихой воды, обилия воздуха и ровной дороги, после того как спустишься с горы - в мир, где всё это есть. Последний день в Приэльбрусье я провёл в обследовании прилегающих к п.Терскол долин. Цветы в долине Азау – обалденный контраст камням и вечной мерзлоте на недавней вершине. Чертополохи тут - размером с кулак, васильки – белого цвета, масса неизвестной мне флоры – здорово! В ущелье Терскол – братская могила 38 воинам Красной армии, защитникам посёлка Терскол в боях 1942 года, рядом памятник журналистам (около 25 чел), погибших во время Кавказской войны 1994-1996 гг., весьма оригинальный даже для такого акваскептика, как я - водопад "Девичьи косы" (30м Н2О на высоте 2900м, занесён в книгу "100 самых красивых водопадов мира", в нём купался В. Высоцкий во время съёмок фильма "Вертикаль", по местной легенде, если хотите найти суженого, нужно в нём искупаться), а на самом верху – уникальная обсерватория РАН по исследованию макрокосмоса (высота 3095м; имеет в своем распоряжении три звездных и два солнечных телескопа, но работает только по ночам, так что на халявный астросмотр особенно не рассчитывайте!). До постройки канатной дороги эта тропа через г.Терскол была основным путем, по которому поднимались восходители на Эльбрус. По ней же завозили все материалы для строительства высокогорной гостиницы "Приют 11" на склоне Эльбруса и обсерватории Новый кругозор.

Во второй половине того же дня я поспешил на Чегет. Это в километре ниже от Терскола. Чегет известен как горнолыжный курорт. Тут зимой катаются мириады любители сложных трасс, а на Эльбрусе - те, кто предпочитает простые склоны, и сноубордисты. В пансионте "Чегет" обрадовал функционирующий банкомат "Сбера" (в самом Терсколе был лишь "Еврокоммерц"). В 17:00, кроме меня, идиотов-восходителей не было. В отличие от Эльбруса Чегет с рядом других западных ущелий входит в погранзону. Поэтому для прохода сюда надо оформлять специальное разрешение. В "Альпиндустрии", говорят, делают такое сразу на все интересующие вас ущелья за 300руб/чел. Я пошёл через ущелье Донгуз-Орун вдоль вершинок Главного Кавказского хребта, называемых "Длинной фамилией", поскольку произнести и тем более запомнить их местные названия очень трудно, а натощак - невозможно.За полтора часа хода мне удалось добраться до знаменитого Голубого озера - Донгуз-Орун Кёль ("озеро, где купаются свиньи" - с балкарского). Теперь представьте, что вы идете по слегка надоевшей тропе, по левому боку торчат две тоже надоевшие своим мрачным видом горы, на которых к тому же что-то периодически стучит, грохочет и падает вниз - то ли альпинисты, то ли камни. И вдруг под вашими ногами открывается глубокая котловина, а в ней - разноцветное тихое озеро. Жаль, что его назвали свиным. Свиньи когда-то тут действительно купались и размножались неподалёку. Вернее, их разводили древние грузинские граждане. Озеро разноцветное: одна часть бирюзовая или зелёно-голубая, а другая – жёлто-коричневая с оттенками красной части спектра. И эти цвета не смешиваются. Почему же вода такого необычного цвета? Дело не только в свинских омовениях - сказывается высокое содержание чего-то там вольфрамово-мольбденового, а также, вероятно, специфические высокогорные (2700м) бактерии.

Если бы у меня была в запасе ещё пара дней, я бы съездил в ущелья Ирик и Адыр-су, на Шхельдинский ледник с причитающимся водопадом, на Поляну нарзанов. Однако мои спустившиеся с Эльбруса спутники увлекали меня дальше – утренний трансфер до Пятигорска. В ближайшие две недели, как оказалось, меня ждали небутилированные кавказские минеральные воды, поезд до Сталинграда, мёртвые воды Баскунчака и Эльтона, переезд на сауна-поезде Тюмень-Баку в Дербент и неделя на Каспийском побережье и в горных аулах Дагестана. Только вроде бы уехав с Кавказа - неизбежно туда возвращаешься.

Эльбрус – как и я после 5 лет жизни в Южной Корее – застрял где-то между Европой и Азией. Это нас безусловно сближает. Предание гласит, что тот, кто, несмотря на все опасности, достигнет вершины, исполнится чудесной силы. В Адыгее Эльбрус называют Ошхамахо - горой счастья. 5642 метра не камней, не снега - счастья. 10 августа 2008 года я просто вошёл к Эле в долю.

сергей коновалов
21/10/2008 22:15

Мнение туристов может не совпадать с мнением редакции.

ДЫХАНИЕ НА ЭЛЬБРУСЕ

Обязательное условие нормального дыха­ния - определенная концентрация кислорода в воздухе. Недостаточность его вызывает в орга­низме различные расстройства.

На высоте 5500 м, т. е. почти на высоте Эльбруса, атмосферное давление вдвое меньше, чем на поверхности земли, и равно 380 мм рт. ст. Резко снижается и парциальное давление кислорода. Если при атмосферном давлении в 760 мм рт. ст. оно равно 159 мм рт. ст., то уже на высоте 5500 м падает до 80 мм рт. ст. Это вызывает недостаточное насыщение крови кислородом и, следовательно, недостаточное снабжение им нервной ткани, мышц и других органов. Наступает так называемое кислород­ное голодание. Особенно заметно это при подъеме на горные вершины или при полетах в самолете на больших высотах, если нет спе­циальных герметичных кабин с постоянной концентрацией кислорода, обеспечивающей нормальное дыхание человека. Когда кислорода недостаточно, пульс и дыхание учащаются, по­являются усталость, слабость мышц, синюшность, теряется острота слуха и зрения, а в тяже­лых случаях могут быть даже нервно-психиче­ские расстройства. Такое состояние называют высотной, или горной, болезнью. Подобные нарушения в организме наступают на высоте 4000 м и более. Высота Эльбруса 5633 м, и концентрация кислорода на его вершине настолько низка, что без предварительной тренировки человек не может там находиться.

На заре воздухоплавания три французских аэронавта совершили полет на воздушном шаре. Они поднялись на высоту 8000 м. Только один из аэронавтов остался живым, но и он опустил­ся на землю в очень тяжелом состоянии. Усло­вия существования человека на больших высо­тах в то время еще не были известны, и гибель воздухоплавателей послужила толчком к изу­чению этих вопросов. Выдающийся русский уче­ный И. М. Сеченов тогда впервые установил, что смерть воздухоплавателей произошла оттого, что им не хватало кислорода из-за разрежен­ности воздуха в верхних слоях атмосферы.

При кислородной недостаточности учащается и углубляется дыхание. При этом за минуту через легкие проходит больше воздуха и насы­щение крови кислородом увеличивается, отчего возрастает число эритроцитов в крови и повы­шается количество гемоглобина, а следовательно, усиливается связывание и перенос кисло­рода. Сердце также начинает за 1 минуту перекачивать больше крови, чем в обычных усло­виях, и, что особенно важно, стойкость тканей к недостатку кислорода повышается. Так орга­низм способен компенсировать недостаток кис­лорода.

Для борьбы с горной болезнью большое значение имеет тренировка. Она хорошо при­спосабливает организм к низкой концентрации кислорода.

После тренировки человек может находиться на высоте 5000 м и даже подниматься на боль­шую высоту, не испытывая неприятных прояв­лений горной болезни. Так, альпинисты трени­ровкой добивались того, что без кислородных приборов на Памире поднимались на 7495 м, а на Джомолунгме - на 8400 м. Такие большие возможности есть у организма, если его пра­вильно тренировать. Даже тонкие химиче­ские процессы, протекающие в клетках, могут приспособиться к условиям жизни.

ВДОХ И ВЫДОХ

Легкие самостоятельно никогда не растя­гиваются и не сокращаются, они пассивно сле­дуют за грудной клеткой. Полость же грудной клетки расширяется благодаря сокращению дыхательных мышц, к которым в первую очередь относятся диафрагма и межреберные мышцы.

Диафрагма при вдохе опускается на 3-4 см. Опускание же ее на 1 см увеличивает объем грудной клетки на 250-300 мл. Таким обра­зом, только за счет сокращения диафрагмы объем грудной клетки увеличивается на 1000- 1200 мл. Когда межреберные мышцы сокраща­ются, они приподнимают ребра, которые не­сколько поворачиваются вокруг своей оси, в результате чего грудная полость также рас­ширяется.

Легкие следуют за растягивающейся груд­ной клеткой, сами растягиваются, и давление в них падает. От этого создается разность между атмосферным давлением и давлением в легких. Так как давление в легких становится ниже атмосферного, воздух устремляется в лег­кие и заполняет их. Происходит вдох. За вдо­хом наступает выдох. При обычном выдохе диафрагма и межреберные мышцы расслаб­ляются, грудная клетка спадается и ее объем уменьшается. При этом легкие тоже спадаются и воздух выдыхается наружу. В сильном выдохе участвует брюшной пресс, который, напря­гаясь, давит па внутрибрюшные органы. Они,

Советы и инструкции

Часть I

Эльбрус - высшая точка России и Европы

Эльбрус — это украшение и символ всего Кавказа, огромный и величественный массив, господствующий над всей горной страной. С точки зрения неэмоциональной науки - это потухший вулкан в центральной части Кавказских гор, расположенный немного к северу от Главного (Водораздельного) хребта. Общепринятое название имеет персидское происхождение, местные названия, принятые у балкарцев, карачаевцев (Минги-Тау) и кабардинцев, адыгов (Ошхамахо), сейчас нашли свое место как имена гостиниц, ресторанов, и никто серьезно не пытается оспорить главное имя. Слово "Эльбрус" вошло во все кавказские языки и мужчин с этим именем можно встретить среди выходцев из совершенно разных народов.

Азиатское происхождение имени Эльбрус только подтверждает то, что Эльбрус находится скорее в Азии, чем в Европе. В советское время на тему проведения границы между Европой и Азией была достаточно долгая дискуссия. Главные географические авторитеты страны Танфильев, Добрынин, Щукин, Гвоздецкий относили Большой Кавказ к Азии. Географическое Общество СССР провело в 1958 году специальное совешание по этому вопросу. Было принято считать границей двух частей света Кумо-Манычскую впадину, которая когда-то была проливом между Каспийским и Черным морем. Такое положение было включено в школьные учебники и я прекрасно помню, как с гордостью проводил указкой по карте: Уральские горы - река Урал - Кумо-Манычская впадина. Правда, сами ученые географы допускали, что в природном отношении к Европе следовало бы отнести Причерноморье и Кубанскую низменность. Интересно, что в статье посвященной этой теме Николай Гвоздецкий ссылается на мнение географов закавказских республик. Они дружно относят свои страны к Европе, а Северный Кавказ - к Азии.

Всем известно, что англичане, в принципе, не очень интересуются мнением своих извечных противников из России. И на этот раз за это им большое спасибо! Включение Европы в число семи континентов - чисто политическое решение, считающей себя особенной европейской цивилизации. Это, наверное, логично и справедливо. Включение Кавказа в состав Европы со стороны европейских (английских) ученых было видимо чисто механическим. Подобных нашему совещаний у них не было. Британская энциклопедия считается у них подобием "книги законов" и она определила Эльбрус в Европу. Спасибо!

Геологический феномен Эльбруса

Эльбрус - потухший вулкан, имеющий две, почти равные по высоте вершины. Более низкая, Восточная вершина (5621 м) имеет четко выраженный кратер «подкову», кратер же Западной вершины (5642 м) более разрушенный и неявный. Обе вершины и оба их кратера геологами рассматриваются как новообразования внутри другого, большого и старого кратера.

Геологи говорят, что 10-12 миллионов лет назад на месте нынешних гор было так называемое Большекавказское окраинное море небольшой глубины, а около 5 миллионов лет назад здесь начался рост гор, и наиболее интенсивным он был поначалу в пределах бывшего шельфа. Именно центральная часть Большого Кавказа (район Эльбруса, Казбека), раньше других включившаяся в горообразование, и стала в этом регионе самой высокой. Но тогда он островом возвышался среди омывавших его морей и озер - некоторые из них еще успел застать первобытный человек.

Образование Эльбруса относится к тому времени, когда горы Кавказа уже существовали, собственно речь идет о последних 1,5 - 2 миллионах лет. В результате происшедших в то время тектонических нарушений земной коры, состоявшей из твердых гранитно-кристаллических пород, из недр земли изверглось огромное количество расплавленной лавы. Полагают, что первое извержение отличалось колоссальной силой. Много позднее, когда расплавленные массы уже остыли и начали подвергаться разрушению, вновь проснувшийся вулкан выбросил из своих недр новые массы лавы. Так продолжалось многие тысячи лет: вулкан то затихал, то опять возобновлял свою деятельность, постепенно, на протяжении многих тысячелетий, образовывался основной конус горы.

Последнее большое извержение было примерно 2500 лет тому назад, а последним выбросам лавы всего около тысячи лет. У Страбона (1-й век нашей эры) есть изображение Эльбруса как действующего вулкана. В наше время Эльбрус практически не напоминает о себе, как о вулкане. Много есть рассказов о выходах газов в районе седловины, есть теплые минеральные источники.. Хотя не счесть предсказаний, прогнозировавших новое извержение, оно пока не предвидится.

Эльбрус - один из самых пологих высокогорных вулканов. Его склоны покрыты толстым слоем льда, который сглаживает крутизну и неровности вулканической пирамиды.

Общая площадь ледников Эльбруса оценивался недавно в 130 км2 и в настоящее время ежегодно сокращается и точную цифру никто не знает. Наиболее известные ледники: Большой и Малый Азау, Терскол. Все они отступают, в связи с чем происходит постоянное изменение ландшафтов - появляются новые озера, меняются тропы.

Климат

В целом регион Центрального Кавказа относится к зоне умеренного континентального климата, с отчетливо выраженной высотной поясностью. Осадков здесь выпадает значительно меньше, чем на черноморском побережье и больше, чем в восточных районах. Кавказские горы расположены в целом вдоль параллели, выступая барьером для северных ветров, благодаря своей большой высоте они выступают главным климатообразующим фактором региона.

Очень сложный рельеф территории, значительная разница абсолютных высот над уровнем моря, влияние ледников, близость Черного моря и большой объем обмена воздуха со свободной атмосферой - все это обеспечивает довольно резкое отличие климатических особенностей Приэльбрусья от других, даже близлежащих. Эльбрус является важнейшим климатообразующим фактором. Это, в частности существенно затрудняет возможность точного прогнозирования текущей погоды.

В целом Приэльбрусье выделяется сравнительно высокими дневными температурами воздуха, хотя средние суточные колебания могут составлять 19 - 22 градусов. Ветровой режим очень разнится от высоты и расположенности места - от обычного штиля внизу долины до частых ураганов выше 4000 м. Альпинисты, совершающие восхождение на Эльбрус должны быть готовы даже летом к арктическому холоду, сильному ветру. Среднегодовое количество осадков зависит от высоты (повышается с высотой) и составляет от 700 до 1200 мм и в отдельные годы может возрастать до 950 мм в долине.

В течение года на всех высотах преобладают ветры западных направлений. В долинах типичны горно-долинные ветры. В Терсколе и Азау, как правило, штормовых ветров не бывает. По мере подъема вероятность их возрастает. На высотах более 4000 м (высота скал в районе места "Приют - 11") наблюдаются ветры штормовой (до 15 м/с) и ураганной силы, в феврале при температуре - 40 градусов ветры достигают силы до 40 м/с и выше. И все они дуют с запада...

Северное Приэльбрусье находится в так называемой зоне «дождевой тени», полосе между Главным Кавказским хребтом и Скалистым хребтом. Приносящие самое большое количество влаги ветра приходят сюда потерявшими свою влажность. В результате количество осадков в этих регионах на порядок меньше, чем в районе Южного Приэльбрусья. Общее количество: 400-600 мм в год, однако собственно на склонах Эльбруса количество осадков выше, хотя и не достигает величин южного склона.

История региона

Территория района Эльбруса заселена с древнейших времён. Существуют многочисленные археологические памятники об этом свидетельствующие. Скифы, сарматы и аланы, затем синды, меоты, зихи, керкеты и другие народы являлись предками адыгских племён (кабардинцы, черкесы и т.д.), длительное время господствовавших на прилегающих к Эльбрусу равнинных территориях.. Балкарский или карачаево-балкарский народ образовался в результате смешения северо-кавказских и аланских племён с болгарами и кипчаками, осевшими в предгорьях Кавказа. В течение сотен лет он занимает нишу в горных долинах Центрального Кавказа. Кабардино-черкесский язык входит в абхазско-адыгскую группу иберийско-кавказской семьи языков. Язык балкарцев относится к кипчакской группе тюркской семьи языков.

В начале 13 века произошли глобальные изменения, в связи с нашествием монголо-татарских завоевателей предки балкарцев после длительной борьбы отступили в горы. В последующие периоды часть адыгов получила название кабардинцев и заняла современную территорию расселения. Балкарцы в горных ущельях расчленились на 5 горных обществ, живших практически изолировано. Баксанское ущелье, которое не располагает естественной защитой в виде сужения горных хребтов, было длительное время без постоянного населения. Предки современных балкарцев построили постоянные жилища здесь только в XVIII веке.

Колонизация Россией Кавказа — это длительный процесс, который активизировался в середине XVIII века. Завершение процесса включения района Эльбруса в состав Российской империи можно отнести к 1827-1829 годам, когда прекратилось регулярное вооруженное сопротивление карачаевских общин... Почти столетний период царского господства по разному проходил в разных регионах Кавказа. Район Приэльбрусья был одним из самых стабильных. Местная балкарская община структурировалась под управлением князей Урусбиевых, которые более-менее удачно контролировали все аспекты жизни региона. В процессе общения с гостями из-за рубежа и позже из России, князья прониклись идеями просвещения и благоприятно выделялись на общем, скорее грустном фоне кавказской реальности тех лет...

После революций 1917 года в районе происходили бурные события, власть несколько раз менялась, было пролито немало крови. Только в марте 1920 Красная Армия установила полный контроль территорией Кабарды, Балкарии и Карачая... В январе 1921 Кабарда и Балкария, как административные округа, вошли в состав Горской Автономной Советской Социалистической Республики. Окончательно политико-административная структура была закреплена конституцией СССР 1936 года. В это период социальная структура общества значительно изменилась, так или иначе, вся бывшая элита местных народов была ликвидирована. В том числе, мало что осталось от большого рода Урусбиевых. Курс на индустриализацию и ускоренное развитие страны, ставка на новые поколения, в горных регионах нашли своё выражение в стремительном развитии туризма, в появлении дорог, туристических баз и т.д... Горские народы более широко вовлекаются в жизнь страны, становится всеобщим образование, появляется радио и газеты, в горах селятся выходцы из России, Украины и других регионов…

Во время войны, ближе к истине...

Летом 1942 года войска фашистской коалиции прорвали оборону советских войск в районе Ростова. События развивались молниеносно, наши отступали, враг вторгся на Северный Кавказ. Советские войска по решению Ставки спешно откатывались к рубежам Кавказских гор, Сунженского и Терского хребтов, оказывая лишь эпизодическое сопротивление. Немецкие и итальянские войска (в их армии были также румынские части, а также формирования казаков и отдельных национальностей Кавказа) занимали город за городом, станицу за станицей, приближаясь к горным регионам. В это время, в Ростове капитан Хайнц Грот получил от своего начальства приказ взойти на вершину Эльбруса и водрузить на него фашистский флаг. Обычно принято считать, что эту задачу решали элитные части дивизии «Эдельвейс». Однако, в действительности, по воспоминаниям Грота, он в спешном порядке собирал группу по разным частям, находившимся вблизи города. Сам он в районе ранее не был, и никто из его группы не был ранее на Кавказе, никто не видел раньше даже карты Эльбруса... Что касается «стрелков из Эдельвейс», то они прибыли на Кавказ позже, активно участвовали в боевых действиях, особенно в западной его части, где фашисты делали попытки прорваться в Закавказье. В Домбае и Приэльбрусье в это время активных боевых действий не велось, однако «эдельвейсовцам» удалось снять прекрасные ролики для кинохроники, показывающие, что это были настоящие профессионалы.

Группа Грота выдвинулась на передовую и была переброшена в Карачай, в котором неизвестно откуда возникли собственные воинские формирования, считавшие себя представителями независимого государства. С ними немцы нашли общий язык и вскоре вышли на перевал Хотю-Тау. В это время на Приюте Одиннадцати находилась группа наших военных. Обманным путем Гроту удалось убедить их освободить помещение, которое силой им бы, возможно, и не удалось взять. По другой, возможно более точной точке зрения, на Приюте были только метеорологи, а военные в этот момент спустились вниз, для выяснения обстановки.

Отдохнув денек, группа Грота вышла на восхождение. Погода не благоприятствовала, однако командование торопило, так как были слухи, что первыми подняться хотели эсэсовцы, по северному склону. Легкой прогулки не получилось, выходить пришлось не один раз, сначала вообще возвращались из-за непогоды, затем флаги установили вовсе не на вершине. Более того, на спуске один или два восходителя погибли, вероятно, они потерялись в туман и сорвались. Тем не менее, флаги были установлены в двадцатых числах августа 1942 года, и это было заснято. Интересно, что в кинохроники попали кадры восхождения по ясной погоде. Позже выяснилось, что их снял ведущий горный оператор тех лет Ханс Эртль, но... в Австрийских Альпах!

Хорошо известно, какой приступ гнева вызвало сообщение об этом у Гитлера. Он разразился длительной истерикой примерно о том, что они пришли на Кавказ не альпинизмом заниматься, а воевать. Не вовремя, видно, бесноватому диктатору об этом доложили. Капитан же Грот, выполнивший приказ, получил за восхождение на Эльбрус какую-то награду и отпуск, во время которого ему удалось пополнить своё семейство. Кстати, прожил он долгую жизнь, умер в 1994 году.

Впоследствии, советские войска провели несколько безуспешных атак на Приют, при этом погибло достаточно много солдат, преимущественно с нашей стороны. Особенно упорным был бой 27 сентября 1942 года. Позже фашисты заняли Терскол и удерживали его до начала всеобщего отступления, связанного с событиями под Сталинградом. После освобождения района группа альпинистов Советской армии и добровольцев из числа сванских ополченцев поднялась на вершину Эльбруса и вместо фашистского знамени укрепили советский флаг. Это произошло 17 февраля 1943 года, имена героев вписаны в историю района, историю страны: А. Гусев, Е. Белецкий. Н. Гусак, Ю. Одноблюдов, А. Сидоренко, Б. Грачев, Г. Хергиани, Б. Хергиани, В. Кухтин, Н. Моренец, А. Грязнов, А. Багров, Н. Персиянинов, Л. Каратаева, Г. Сулаквелидзе, А. Немчинов, В. Лубенец, Е. Смирнов, Л. Кельс и Н. Петросов...

Послевоенный период и настоящее

В марте 1944 балкарцы и карачаевцы были переселены в районы Средней Азии и Казахстана. Опустевшие селения были частично заселены черкесами, кабардинцами и сванами, а частично просто заброшены. В 1957 вышел указ о восстановлении национальной автономии балкарского и карачаевского народов... Одновременно начала осуществляться обширная программа превращения района в зону развития массового туризма... Начали строиться гостиницы, канатные дороги, была проложена асфальтовая дорога, создана необходимая для развития инфраструктура. Темпы развития региона, особенно в первые годы, были очень быстрыми. Приэльбрусье стало модным и многолюдным курортом. Хотя уже в 70-е годы темпы развития уменьшились, начали проявляться явно застойные явления.

Декларация о суверенитете была принята Верховным Советом КБР 31 января 1991 года. 1 июля 1994 года между Российской Федерацией и Кабардино-Балкарской Республикой подписан Договор "О разграничении предметов ведения и взаимном делегировании полномочий между органами Государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти Кабардино-Балкарской Республики".

Изменения в стране произошедшие в начале 90-х годов оказали неоднозначное влияние на развитие региона. Возникли значительные объективные трудности, связанные с разрушением старых структур. Формирование нового облика региона затянулось, несмотря на принимаемые программы развития региона. Наряду с положительными моментами развитие рыночных механизмом по-прежнему не может обеспечить выход региона на показатели 80-х годов по количеству туристов и альпинистов, посещающих регион. Новые надежды связаны с установлением стабильности в регионе в целом и с деятельностью новой администрации КБР под руководством энергичного и делового президента Арсена Канокова.

Очень кратко по истории альпинизма на Эльбрусе

Первое восхождение на Эльбрус было совершено с севера в 1829 г. проводником русской военно-научной экспедиции Киларом Хашировым. Он, по приказу командующего генерала Эммануэля и за обещанное вознаграждение, поднялся на Восточную вершину.

В 1868 году по другому маршруту, с юга, поднялись трое англичан (как руководитель в истории остался Дуглас Фрешфильд) и два балкарских гида-носильщика Ахия Соттаев и Дячи Джаппуев. В 1874 году на Западную вершину поднялись трое англичан со швейцарским гидом Петером Кнубелем. Первым русским восходителем и первым человеком, поднявшимся на обе вершины Эльбруса, был знаменитый топограф, исследователь Кавказа Андрей Васильевич Пастухов, это было в 1890 и 1896 годы…

За весь дореволюционный период было совершено 29 человеко-восхождения.

В советское время Эльбрус стал объектом массовых восхождений. Статистика дает такие данные: 1929 - 36 восхождений, 1930 - 48 , 1931 - 87, 1933 — 386, 1935 — 2016! В тридцатые годы зародилась традиция массовых альпиниад, в которых принимали участие сотни восходителей. Долгое время исходным пунктом для восхождения был знаменитый «Приют Одиннадцати», построенный перед войной. В 1998 г. он сгорел, но это не остановило поток восходителей. Ежегодно на вершину поднимаются тысячи альпинистов, хотя, сколько именно - неизвестно, к сожалению, единой статистики нет. Очень следует заметить, что значительную часть составляют иностранные альпинисты, которых привлекает именно статус вершины, как высшей точки Европы. Эльбрус входит в престижный для покорения список «семи высших вершин семи континентов».

В 1914 году швейцарские альпинисты Эггер и Мишер совершили восхождение на Эльбрус на лыжах. Однако нельзя говорить определенно, что это был первый спуск, так как техника тех лет не позволяла им полноценно спускаться. Так что больше прав на первый спуск может быть у итальянского коммуниста Леопольдо Гаспаротто (1929) или даже у москвича Вадима Гиппенрейтера (1939).

Серьезное развитие горнолыжного спорта в районе Приэльбрусья началось в конце пятидесятых годов, когда приступили к строительству в регионе канатных дорог и гостиниц. Уже к середине 60-х здесь проводились соревнования, тренировочные сборы, работали турбазы и гостиницы. Также долгое время в Терсколе существовала спортивная школа, подготовившая многих хороших спортсменов. В середине 70-х строительство канаток на Эльбрус и Чегет было объявлено завершенным. Хочется отметить добрым словом пионеров обустройства склонов региона: Юрия Михайловича Анисимова и Алексея Александровича Малеинова.

В настоящее время начал реализовываться новый план развития горнолыжного курорта Приэльбрусья. План грандиозный и мы о нем даже побаиваемся говорить вслух, чтобы не спугнуть.

Маршруты восхождений на Эльбрус

По альпинистской классификации Эльбрус классический маршрут оценивается как 2А снежно-ледовая, прохождение обеих вершин — 2Б. Есть и другие, более сложные маршруты, например Эльбрус (З) по С-З ребру 3А. Существует также грандиозная стена Кюкюртлю, сложенная из вулканических пород, она является продолжением западного плеча Эльбруса. На этой стене есть маршруты высшей категории - до 6б.

Стандартный подъем на Эльбрус начинается с поляны Азау на высоте 2200 метров. Обычно поднимаются на канатной дороге (две очереди) и потом на кресельной дороге до станции Гарабаши (3800 м), где расположен приют "Бочки". В последние годы активность обустройства Приэльбрусья сильно возросла и есть все основания рассчитывать, что в ближайшие годы структура подъемников и приютов претерпит значительные изменения.

Классический маршрут восхождения идет от "Приюта 11", между двух характерных скальных гряд, через "Скалы Пастухова", затем траверсом на седловину и далее к вершинам Эльбруса. Подъем потребует у средне подготовленного восходителя 7-8 ч, спуск - 3-4 ч. В летнее время хорошо заметная тропа есть на всем пути. Идти следует в кошках! Летом выходы льда встречаются редко, но попадаются участки твердого фирна. В остальное время, этот путь может иметь длинные участки чистого льда, от конца «гряд» до начала траверса. В этом случае маршрут доступен лишь подготовленным спортсменам. Особенно опасен протяженный спуск (3,5 км при крутизне около 30°).

Далее тропа идет вверх, несколько влево (далеко влево уходить нельзя, чтобы не оказаться среди трещин) и отмечена вешками. Крутизна на некоторых участках достигает 30°. Примерно в километре от седловины тропа плавно поворачивает влево, обходя снизу скальные выходы подножия Восточной вершины. На этом участке иногда чувствуется запах сернистого газа, исходящего из фумарол на южном склоне. Крутизна склона на наклонном траверсе 15°, местами до 25°. Далее тропа выходит на седловину, представляющую собой огромное покатое снежное поле, с выходами камней, продуваемое северо-западными ветрами. Если ветра нет, то здесь часам к 10 утра может быть достаточно тепло. Восходители почти всегда устраивают здесь привал, перед решающим усилием. Многие решают благоразумно прервать подъем. При выходе на седловину, слева по ходу находятся остатки разрушенной хижины, неподалеку от нее имеются некие ледниковые полости, где можно спрятаться от ураганного ветра или даже переночевать в случае необходимости. Новая хижина, сделанная по оригинальному проекту, строилась несколько лет и была сдана в эксплуатацию в конце лета 2010 года. Однако она успела прослужить недолго, уже в октябре хижина была разрушена ветром.

На Восточную вершину с седловины сейчас ходят редко. Существует несколько вариантов подъема по снегу и осыпям, это занимает с Седловины 1,5-2 часа. Подъем на Западную вершину идет по крутому снежно-ледовому склону до нижней границы скальной гряды (кошки обязательны). На этом участке периодически происходят срывы, с неприятными, в том числе трагическими последствиями. Надо быть очень внимательным в постановке ног. Крутой участок заканчивается выходом на вершинное плато. Вдали видна Западная вершина, которая на десяток метров возвышается над практически ровным участком. На самой вершине, как будто специально поставлен вершинный камень, увешанный сувенирами и памятными знаками. Хорошо, что есть характерное место, где можно сделать фотографию, однозначно подтверждающую факт восхождения. Обычное время подъема с седловины - 2 часа.

Восхождение на Эльбрус дает возможность увидеть с высоты уникальную панораму Кавказ. Кажущиеся огромными с "Приюта 11" вершины постепенно уходят вниз и нивелируются в сплошное море вершин и хребтов. Особенное впечатление оставляет рассвет, когда в лучах восходящего солнца на западе над горизонтом встает огромная тень от Эльбруса. Тени от других вершин сливаются в сплошную фиолетовую полосу - границу дня и ночи.

Маршрут с запада

Летом на Эльбрус со стороны долины Баксана поднимаются тысячи альпинистов. Это здорово, когда вокруг столько единомышленников, встречаешь старых друзей, знакомишься с новыми. Но не всех и не всегда это радует. Непосредственному общению с горной природой это никак не идет на пользу. А ведь совсем рядом, за перевалом, находятся маршруты, на которых можно не встретить ни одно человека. Наши группы, следующие к вершине Эльбруса с запада, могут почувствовать дух первопроходцев, не обнаружив на своем пути ни единого следа своих предшественников. Маршрут с запада начинается от минеральных источников, носящих название Карачаевского Джилису. Далее путь проходит по редко посещаемому ущелью. В нижней части маршрут неоднозначен, представляет определенную техническую сложность. Поэтому рекомендуем выходить на него исключительно в сопровождении опытного, знающего гида. Зато выше 4000 метров, выше штурмового лагеря, путь к вершине идет прямо, с плавным набором высоты и доставляет настоящее наслаждение. Хотя не следует забывать, что погодные условия на Эльбрусе могут резко измениться.

Маршрут с севера

Кроме маршрута с юга, по которому ходит абсолютное большинство альпинистов, существует северный маршрут, где также построены небольшие приюты.

Первое восхождение на Эльбрус было совершено в 1829 году. Оно многократно описано в исторической и альпинистской литературе. Перечитайте, и Вам непременно захочется пройти по пути генерала Эммануэля и проводника Киллара Хаширова. Это несложно организовать, лучше, при помощи нашей компании. Сам маршрут оставляет довольно отличные от стандартного пути впечатления. Немного в мире мест, где каждому приходят чувства, подобные тем, которые выразил Сергей Киров словами "Какой простор!" Действительно, в отсутствии рядом сравнимых с собой по высоте гор, Эльбрус кажется необычайно гигантским. Великая гора!

В настоящее время на северных склонах имеется два приюта, два исходных пункта для выхода на штурм. Хотя они расположены и несколько низко, примерно на 3800 метров.. Однако, всё же лучше использовать собственные лагеря, с собственными палатками и сервисом. И ставить лагеря в стороне от нахоженной тропы, и в стороне от приютов.

Маршрут представляет собой достаточно плавный подъем, проходящий вдоль скал, носящих имя участника первого восхождения академика Ленца. До их достижения приходится идти по леднику, на котором возможно внезапное появление новых трещин. Чтобы состояние склона не принесло неприятных неожиданностей, выходите на маршрут с гидом.

Один нюанс - как правило, с севера восходители ограничиваются подъёмом на ближнюю, Восточную вершину Эльбруса. Путь на Западную просто очень длинный, а ведь еще нужно вернуться. Поэтому лучшим вариантом мы считаем подъем с севера на Восточную вершину, траверс до Западной вершины и спуск на юг. После полуэкспедиционных скитаний, вы спуститесь сразу в обжитые места с гостиницами, душем и ресторанами.

Скорость восхождения

Известный казахстанский альпинист Денис Урубко в сентябре 2006 года забежал на его западную вершину с поляны Азау менее чем за 4 часа. В 2010 году 22-летний поляк Анджей Бартель значительно улучшил рекорд, показав время 3 часа 23 мин 37сек. Кто сможет, пусть улучшит это время. В 2009 году победителем забега стал ведущий гид компании Альпиндустрия Сергей Фурсов, его время составило 4 часа 19 минут... Но эти цифры не должны расслаблять впервые собравшихся на вершину восходителей. Для обычного человека лучше не спешить и очень серьезно планировать акклиматизацию и само восхождение.

Опасности Эльбруса

Эльбрус - одна из самых посещаемых гор мира и, увы, одна из самых смертоносных. Не сказать, что кровавых, ведь абсолютное большинство погибших замерзает. Люди гибнут застигнутые внезапной непогодой или сбившиеся с пути в тумане. Часто падают в трещины, которых полно в стороне от основных маршрутов.

Эльбрус коварен и не терпит легкого к нему отношения.

Следует всегда помнить о печальной статистике

Из интервью Бориса Османовича Тилова, начальника спасательной службы Эльбрусского района, которое взял Алексей Трубачев.

Алексей Трубачев. Сколько человек, в среднем, гибнет на Эльбрусе ежегодно?

Борис Тилов. Я могу сказать, что, в среднем, за год на Эльбрусе гибнет от 15 до 20 человек. Это составляет около 80% общей статистики по району. Причина, на мой взгляд, заключается в том, что на Эльбрус, в отличие от сложных альпинистских маршрутов, идут люди неорганизованные, плохо экипированные, иногда даже не дающие себе труда зарегистрироваться и получить консультацию в спасательной службе. Можно сказать, что несчастные случаи на 95% происходят с так называемыми «дикими» туристами, не имеющими ни достаточной квалификации, ни маршрутных документов. Даже если такие люди уже не впервые здесь, в горах, они своей самоуверенностью подвергают большому риску себя и окружающих.

А.Т. Борис Османович, и, всё же, что на Ваш взгляд является наиболее распространённой, главной причиной несчастных случаев на Эльбрусе?

Б.Т. Во-первых, самое главное - это отношение восходителей к Эльбрусу. С виду Эльбрус - очень простая гора. И многие заблуждаются, считая, что так оно и есть. Восхождение начинают поздно, идут, теряя последние силы, до самой вершины, на спуске попадают либо в непогоду, либо в темноту. Результат один - сбиваются с пути и гибнут в трещинах. Или замерзают. Ещё одна причина - резкая смена погоды. Погодные условия на Эльбрусе могут измениться буквально за полчаса. Ориентироваться при отсутствии видимости очень сложно, а сбиться с пути очень легко. Результат тот же - трещины… Тысячи трещин глубиной более ста метров… Провалиться в них очень легко, найти пострадавшего практически невозможно.

Был случай, когда альпинисты, спускаясь на юг, ушли далеко на север, в сторону Пятигорска. Их нашли в 15 километрах от Эльбруса. При этом руководитель группы поднимался на Эльбрус 40 раз… Это говорит о том, как сложно ориентироваться на Эльбрусе в непогоду. Заблудиться может даже опытный гид, что же говорить о людях, впервые столкнувшихся с этой горой… По причине плохой погоды от восхождения на Эльбрус отказался Тенцинг - первовосходитель на Эверест. Этот факт говорит сам за себя….

Следующая причина - недостаточная акклиматизация. Многие переоценивают свои силы, торопятся взойти. И иногда даже восходят. Но сил на спуск уже не остаётся, портится погода, темнеет. Вероятность, что человек доживёт до следующего утра, если он не дошёл до базы, очень мала…

Уже после публикации этого интервью, в мае 2006 года группа альпинистов, состоящая из 12 человек, совершила попытку восхождения на Эльбрус. В результате наступления плохой погоды и потери видимости участники заблудились, а затем замёрзли, пытаясь устроиться на ночевку в районе Седловины. Из всей группы вернулся вниз только один человек.

Статистика 7 вершин (высших вершин континентов) и ее отсутствие

Всего список жертв Аконкагуа насчитывает 126 человек. На Эвересте — 211 погибших. На Эльбрусе, официальная статистика отсутствует, но их явно больше, чем на Аконкагуа и, пожалуй, меньше, чем на Эвересте. Отсутствует статистика и на Килиманджаро, цифры должны быть близкими к Аконкагуа, если не считать (а никто и не считает) местных носильщиков, работающих в ужасных условиях. На Мак-Кинли погибло меньше — в прошлом году был зафиксирован сотый случай.

Погодные условия и состояние маршрута - это две основных проблемы, которые волнуют опытных восходителей на Эльбрус. Подъем в непогоду или при плохом прогнозе лучше не начинать. Основное количество погибших на склонах горы - это те, кто просто потерял правильный путь в условиях отсутствия видимости.

Наличие либо отсутствие участков «голого» льда на маршруте определяет его техническую сложность. В хороших условиях иногда можно обойтись даже без кошек. Но когда зимой или чаще весной появляется пояс «бутылочного» льда, то тут волнение посещает даже выдающихся ледолазов. Организовывать страховку на длинном участке кажется слишком долгим делом. Поэтому идут весьма и весьма осторожно, но без страховки. Одно неверное движение и …. Лететь до конца склона. К счастью летом льда почти никогда не бывает.

Если повезет по этим двум позициям, то восхождение на Эльбрус может стать для вас совсем не сложным. Но как бы не были вы удачливы, с одной проблемой вы столкнетесь непременно. Это реакция вашего организма на изменения внешних условий. На высоту, на солнечную радиацию, на холод, на другие неблагоприятные факторы. Для большинства альпинистов это становится испытанием на переносимость ими высоты.

С давних пор ученые и альпинисты столкнулись в горах с явлением снижения работоспособности организма. Говоря научным языком, наблюдается резкое усиление или скорее расстройство сердечно-сосудистой деятельности, дыхательной, пищеварительной и нервной систем, особенно в первые дни пребывания на высоте. В многих случаях это приводило к развитию острой горной болезни, когда появлялась прямая угроза жизни человека. При этом, чем выше поднимались в горы альпинисты, тем сильнее проявлялись неблагоприятные симптомы. В то же время местные жители, сопровождавшие альпинистов, намного спокойнее реагировали на изменения климатических факторов. С одной стороны это свидетельствовало об индивидуальном характере реакции на высоту. С другой стороны, приводило к выводам о возможности приспособления к неблагоприятным факторам.

Практика привела к выводам о необходимости предварительной акклиматизации, осуществляемой в определенной последовательности. Обычно она предполагает постепенный набор высоты со спуском на ночь на более низкие высоты.

При этом результаты акклиматизации, проводимой из года в год, могут «запоминаться» организмом вплоть до достижения состояния называемого «перманентной акклиматизацией», когда опытные альпинисты не ощущают действия высоты на свой организм, по крайней мере, на высотах Эльбруса.

Как обычно, существует теория и существует практика акклиматизации. Теоретически мы рекомендуем идти на восхождение на Эльбрус после не менее чем 7-10 дней активного хождения на более низких высотах. Но на практике, часто на восхождение идут люди на 4-5 день после приезда в горы. Что поделать, наше поведение определяется социальными условиями. Постоянная нехватка времени - это издержки современного образа жизни.

Вот что говорит наука о неблагоприятных факторах высокогорья

1. Температура. С увеличением высоты среднегодовая температура воздуха постепенно снижается на 0,5°C на каждые 100 м, причем в разные сезоны года и в разных географических районах она снижается не одинаково: зимой медленнее, чем летом, составляя соответственно 0,4°C и 0,6°C. На Кавказе среднее убывание температуры в летнее время составляет 6,3-6,8° на 1 вертикальный километр, однако практически это может быть и до 10°C.

2. Влажность воздуха. Влажность - это количество водяного пара в воздухе. Поскольку давление насыщенного водяного пара определяется только температурой воздуха, то в горных районах, где температура снижена, парциальное давление водяного пара также мало. Уже на высоте 2000 м влажность воздуха в два раза меньше, чем на уровне моря, а на больших горных высотах воздух становится практически "сухим". Это обстоятельство усиливает потерю жидкости организмом не только путем испарения с поверхности кожи, но и через легкие при гипервентиляции. Отсюда проистекает важность обеспечения адекватного питьевого режима в горах, т.к. обезвоживание организма снижает работоспособность.

3. Солнечная радиация. На горных высотах сильно возрастает напряжение лучистой энергии солнца в связи с большой сухостью и прозрачностью атмосферы и ее меньшей плотностью. При подъеме до высоты 3000 м суммарная солнечная радиация увеличивается в среднем на 10 % на каждые 1000 м. Наибольшие изменения обнаруживаются со стороны ультрафиолетовой радиации: ее интенсивность увеличивается в среднем на 3-4 % на каждые 100 м подъема на высоту. На организм оказывают воздействие как видимые (световые), так и невидимые (инфракрасные и наиболее биологически активные ультрафиолетовые) солнечные лучи. В умеренных дозах это может быть полезно для организма. Однако чрезмерно интенсивное воздействие солнечных лучей может привести к ожогам, солнечному удару, сердечно-сосудистым и нервным расстройствам, обострению хронических воспалительных процессов. С набором высоты возросшая биологическая эффективность ультрафиолетовой радиации способна вызвать кожную эритему, кератит (воспаление роговицы глаз). Кремы, маски, очки - это обязательные вещи для альпинистов на Эльбрусе. Хотя есть люди, которые легко без этого обходятся. Кожа у них другого сорта.

4. Атмосферное давление. По мере увеличения высоты атмосферное давление падает, тогда как концентрация кислорода, равно как и процентное содержание других газов, в пределах атмосферы остаются постоянными. По сравнению с уровнем моря атмосферное давление на высоте 3000 м ниже на 31 % и на высоте 4000 м - на 39 %, причем на одних и тех же высотах оно увеличивается от высоких широт к низким и в теплый период оно обычно выше, чем в холодный.

Падение атмосферного давления тесно связано и с главной причиной горной болезни, недостатком кислорода. Научным языком это называется снижением парциального давления кислорода. Результаты экспериментов показывают, что на высоте 3000 м количество О2 уменьшается во вдыхаемом воздухе на одну треть и на высоте 4000 м вдвое. Всё это приводит к недонасыщению кислородом гемоглобина, в ткани поступает его недостаточное количество и развивается явление, названное гипоксией. Это собственно есть реакция организма на данное явление.

Обязательное условие нормального дыхания - определенная концентрация кислорода в воздухе. Недостаточность его вызывает в организме различные расстройства.

На высоте 5500 м, т. е. почти на высоте Эльбруса, атмосферное давление вдвое меньше, чем на поверхности земли, и равно 380 мм рт. ст. Резко снижается и парциальное давление кислорода. Если при атмосферном давлении 760 мм рт. ст. оно равно 159 мм рт. ст., то уже на высоте 5500 м падает до 80 мм рт. ст. Это вызывает недостаточное насыщение крови кислородом и, следовательно, недостаточное снабжение им нервной ткани, мышц и других органов. Наступает так называемое кислородное голодание. Особенно заметно это при подъеме на горные вершины или при полетах в самолетах на больших высотах, если нет специальных герметических кабин с постоянной концентрацией кислорода, обеспечивающей нормальное дыхание человека. Когда кислорода недостаточно, пульс и дыхание учащаются, появляются усталость, слабость мышц, синюшность, теряется острота слуха и зрения, а в тяжелых случаях могут быть даже нервно-психические расстройства. Такое состояние называют высотной или горной болезнью. Подобные нарушения в организме наступают на высоте 4000 м и более. Высота Эльбруса - 5642 м, и концентрация кислорода на его вершине настолько низка, что без предварительной тренировки человек не может там находиться.

На заре воздухоплавания три французских аэронавта совершили полет на воздушном шаре. Они поднялись на высоту 8000 м. Только один из аэронавтов остался живым, но и он опустился на землю в очень тяжелом состоянии. Условия существования человека на больших высотах в то время еще не были известны, и гибель воздухоплавателей послужила толчком к изучению этих вопросов. Выдающийся русский ученый И. М. Сеченов тогда впервые установил, что смерть воздухоплавателей произошла оттого, что им не хватало кислорода из-за разреженности воздуха в верхних слоях атмосферы.

При кислородной недостаточности учащается и углубляется дыхание. При этом за минуту через легкие проходит больше воздуха и насыщение крови кислородом увеличивается, отчего возрастает число эритроцитов в крови и повышается количество гемоглобина, а следовательно, усиливается связывание и перенос кислорода. Сердце также начинает за 1 мин перекачивать больше крови, чем в обычных условиях, и, что особенно важно, стойкость тканей к недостатку кислорода повышается. Так организм компенсирует недостаток кислорода.

Для борьбы с горной болезнью большое значение имеет тренировка. Она хорошо приспосабливает организм к низкой концентрации кислорода.

После тренировки человек может находиться на высоте 5000 м и даже подниматься на большую высоту, не испытывая неприятных проявлений горной болезни. Так, альпинисты тренировкой добивались того, что без кислородных приборов поднимались на Памире на 7495 м, а на Джомолунгме - на 8400 м. Такие большие возможности имеются у организма, если его правильно тренировать. Даже тонкие химические процессы, протекающие в клетках, могут приспособиться к различным условиям жизни.

29 мая исполняется ровно 66 лет с момента первого восхождения на высочайшую гору мира – Эверест. После множества попыток разных экспедиций в 1953 году новозеландец Эдмунд Хиллари и непальский шерпа Тенцинг Норгей достигли мировой вершины – 8848 метров над уровнем моря.

На сегодняшний день Эверест покорили уже более девяти тысяч человек, при этом более 300 – погибли при восхождении. Будет ли человек разворачиваться за 150 метров до покорения вершины и спускаться вниз, если другому альпинисту стало плохо, и можно ли подняться на Эверест без кислорода – в нашем материале.

Покорить вершину или спасти чужую жизнь

Желающих покорить высочайшую вершину мира с каждым годом становится все больше. Их не пугает ни цена за восхождение, измеряемая в десятках тысяч долларов (только одно разрешение на подъем стоит $11 000, а еще услуги гида, шерпов, спецодежда и снаряжение), ни риск для здоровья и жизни. При этом многие идут совершенно неподготовленными: их манит романтика гор и слепое желание покорить вершину, а ведь это тяжелейшее испытание на выживание. За весенний сезон-2019 на Эвересте уже 10 человек. По данным СМИ, всего в Гималаях весной этого года скончались 20 человек – это больше, чем за весь 2018 год.

Конечно, в экстремальном туризме сейчас много коммерции, это отмечают и альпинисты с многолетним опытом. Если раньше очередь на восхождение на Эверест приходилось ждать годами, то теперь получить разрешение на ближайший сезон не проблема. Только на эту весну Непал продал 381 лицензию на подъем. Из-за чего на подходах к вершине горы образовались многочасовые очереди из туристов, и это на высотах, критических для жизни. Бывают ситуации, когда заканчивается кислород или не хватает физических ресурсов организма для пребывания в таких условиях, и люди больше не могут идти, кто-то умирает. В случаях, когда одному из членов группы стало плохо, у остальных возникает вопрос: оставить его и продолжить путь для достижения цели, к которой они готовились всю жизнь, или развернуться и пойти на спуск, сохранив жизнь другого человека?

По словам альпиниста Николая Тотмянина, совершившего более 200 восхождений (из них пять подъемов на восьмитысячники и 53 подъема на семитысячники), в русских группах в горных экспедициях не принято оставлять человека, который не может идти дальше. Если кому-то стало плохо и есть большие риски для здоровья, то вся группа разворачивается и идет вниз. Такое не раз случалось в его практике: бывало, что приходилось разворачивать всю экспедицию за 150 метров до цели (кстати, сам Николай поднимался на вершину Эвереста два раза без кислородного баллона).

Бывают такие ситуации, когда невозможно человека спасти. Но просто так оставлять его и продолжать движение, зная, что он может погибнуть или испортить здоровье – это, по нашим понятиям, нонсенс, просто недопустимо. Человеческая жизнь важнее любой горы.

При этом Тотмянин отмечает, что на Эвересте бывает по-разному, так как там собраны коммерческие группы из разных стран: "У других, например у японцев, нет таких принципов. Там каждый за себя и осознает меру ответственности, что он может там остаться навсегда". Еще один важный момент: у непрофессиональных альпинистов отсутствует чувство опасности, они ее не видят. И, находясь в экстремальной ситуации, когда мало кислорода, у организма ограничивается любая деятельность, в том числе и умственная. "В такой ситуации люди принимают неадекватные решения, поэтому доверить человеку решение по поводу того, продолжать движение или нет, нельзя. Это должен делать руководитель группы или экспедиции", – резюмирует Тотмянин.

Кислородное голодание

Что же происходит с человеком на такой высоте? Представим, что сами решили покорить вершину. Из-за того, что мы привыкаем к высокому атмосферному давлению, живя в городе практически на плоскогорье (для Москвы это в среднем 156 метров над уровнем моря), попадая в горную местность наш организм испытывает стресс.

Все потому, что горный климат – это, прежде всего, пониженное атмосферное давление и более разреженный, чем на уровне моря, воздух. Вопреки распространенному мнению, количество кислорода в воздухе с высотой не меняется, снижается лишь его парциальное давление (напряжение).

То есть, когда мы вдыхаем разреженный воздух, кислород не усваивается так же хорошо, как на низких высотах. В результате количество кислорода, поступающего в организм, снижается – у человека возникает кислородное голодание.

Вот почему приезжая в горы, часто вместо радости от переполняющего легкие чистого воздуха, мы получаем головную боль, тошноту, одышку и сильную усталость даже во время небольшой прогулки.

Кислородное голодание (гипоксия) – состояние кислородного голодания как всего организма в целом, так и отдельных органов и тканей, вызванное различными факторами: задержкой дыхания, болезненными состояниями, малым содержанием кислорода в атмосфере.

И чем выше и быстрее мы поднимаемся, тем тяжелее могут быть последствия для здоровья. На серьезных высотах возникает риск развития высотной болезни.

Какие бывают высоты:

• до 1500 метров – низкие высоты (даже при напряженной работе нет физиологических изменений);
• 1500-2500 метров – промежуточные (заметны физиологические изменения, насыщение крови кислородом менее 90 процентов (норма), вероятность горной болезни невелика);
• 2500-3500 метров – большие высоты (горная болезнь развивается при быстром подъеме);
• 3500-5800 метров – очень большие высоты (часто развивается горная болезнь, насыщение крови кислородом менее 90 процентов, значительная гипоксемия (снижение концентрации кислорода в крови при нагрузке);
• свыше 5800 метров – экстремальные высоты (выраженная гипоксемия в покое, прогрессирующее ухудшение, несмотря на максимальную акклиматизацию, постоянное нахождение на таких высотах невозможно).

Высотная болезнь – болезненное состояние, связанное с кислородным голоданием из-за понижения парциального давления кислорода во вдыхаемом воздухе. Возникает высоко в горах, начиная примерно с 2000 метров и выше.

На Эверест без кислорода

Самая высокая вершина мира – мечта многих альпинистов. Осознание непокоренной громады высотой 8848 метров будоражила умы с начала прошлого века. Однако впервые люди оказались на ее вершине лишь в середине ХХ века – 29 мая 1953 года гора, наконец, покорилась новозеландцу Эдмунду Хиллари и непальскому шерпе Тенцингу Норгею.

Летом 1980 года человек преодолел еще одну преграду – знаменитый итальянский альпинист Райнхольд Мэсснер поднялся на Эверест без вспомогательного кислорода в специальных баллонах, которым пользуются на восхождениях.

Многие профессиональные альпинисты, а также медики обращают внимание на разницу в ощущениях двух восходителей – Норгея и Мэсснера, когда они оказались на вершине.

По воспоминаниям Тенцинга Норгея "сияло солнце, а небо – за всю жизнь я не видел неба синее! Я глядел вниз и узнавал места, памятные по прошлым экспедициям… Со всех сторон вокруг нас были великие Гималаи… Никогда еще я не видел такого зрелища и никогда не увижу больше – дикое, прекрасное и ужасное".

А вот воспоминания Мэсснера о той же вершине. "Опускаюсь на снег, от усталости тяжелый, как камень… Но здесь не отдыхают. Я выработан и опустошен до предела… Еще полчаса – и мне конец… Пора уходить. Никакого ощущения величия происходящего. Для этого я слишком утомлен".

Чем же вызвана такая значительная разница в описании своего триумфального восхождения двух альпинистов? Ответ прост – Райнхольд Мэсснер, в отличие от Норгея и Хиллари не дышал кислородом.

Вдох на вершине Эвереста принесет мозгу в три раза меньше кислорода, чем на уровне моря. Именно поэтому большинство альпинистов предпочитают покорять вершины, используя кислородные баллоны.

На восьмитысячниках (вершинах выше 8000 метров) существует так называемая зона смерти – высота, на которой из-за холода и недостатка кислорода человек долго находиться не может.

Многие восходители отмечают, что делать самые простые вещи: завязать ботинки, вскипятить воду или одеться, – становится необычайно сложно.

Больше всего во время кислородного голодания страдает наш мозг. Он использует в 10 раз больше кислорода, чем все остальные части тела вместе взятые. Выше 7500 метров человек получает так мало кислорода, что может произойти нарушение кровотока мозга и его отек.

Отек мозга – патологический процесс, проявляющийся избыточным накоплением жидкости в клетках головного или спинного мозга и межклеточном пространстве, увеличением объема мозга.

На высоте более 6000 метров мозг страдает настолько, что могут случиться временные приступы помешательства. Замедленная реакция может сменяться возбуждением и даже неадекватным поведением.

Например, опытнейший американский гид и альпинист Скотт Фишер, скорее всего, получив отек мозга, на высоте более 7000 метров просил вызвать ему вертолет для эвакуации. Хотя в нормальном состоянии любой, даже не очень опытный восходитель прекрасно знает, что вертолеты на такую высоту не летают. Этот случай произошел во время печально известного восхождения на Эверест в 1996 году, когда во время шторма на спуске погибли восемь альпинистов.

Эта трагедия получила широкую известность из-за большого количества погибших альпинистов. Жертвами восхождения 11 мая 1996 года стали 8 человек, в том числе двое гидов. В тот день на вершину одновременно поднимались несколько коммерческих экспедиций. Участники таких экспедиций платят деньги гидам, а те в свою очередь обеспечивают максимальную безопасность и бытовой комфорт своим клиентам на маршруте.

Большинство участников восхождения 1996 года не были профессиональными альпинистами и сильно зависели от вспомогательного кислорода в баллонах. По различным свидетельствам в тот день на штурм вершины одновременно вышли 34 человека, что значительно затянуло время подъема. В итоге последний альпинист поднялся на вершину после 16:00. Критическим временем подъема считается 13:00, после этого времени гиды обязаны повернуть клиентов назад, чтобы успеть спуститься пока светло. 20 лет назад ни один из двух гидов не дал вовремя такого распоряжения.

Из-за позднего подъема у многих участников не осталось кислорода на спуск, во время которого на гору обрушился сильнейший ураган. В итоге после полуночи многие альпинисты все еще оставались на склоне горы. Без кислорода и из-за плохой видимости они не могли найти дорогу до лагеря. Некоторых из них в одиночку спас профессиональный альпинист Анатолий Букреев. Восемь человек умерли на горе из-за переохлаждения и отсутствия кислорода.

О горном воздухе и акклиматизации

И все-таки наш организм может приспособиться к очень непростым условиям, в том числе и к высокогорью. Для того чтобы находиться на высоте больше 2500-3000 метров без серьезных последствий, обычному человеку требуется от одного до четырех дней акклиматизации.

Что касается высот больше 5000 метров, то нормально приспособиться к ним практически невозможно, поэтому находиться на них можно лишь ограниченное время. Организм на таких высотах не способен отдыхать и восстанавливаться.

Можно ли снизить риск для здоровья при нахождении на высоте и как это сделать? Как правило, все проблемы со здоровьем в горах начинаются из-за недостаточной или неправильной подготовки организма, а именно недостатка акклиматизации.

Акклиматизация – это сумма приспособительно-компенсаторных реакций организма, в результате которых поддерживается хорошее общее состояние, сохраняется вес, нормальная работоспособность и психологическое состояние.

Многие медики и альпинисты считают, что лучше всего приспособиться к высоте можно, если набирать высоту постепенно – делать несколько подъемов, достигая все большей высоты, а затем спускаться и отдыхать как можно ниже.

Представим себе ситуацию: путешественник, решивший покорить Эльбрус – самую высокую вершину в Европе, начинает свое путешествие из Москвы со 156 метров над уровнем моря. И за четыре дня оказывается на 5642 метров.

И хотя адаптация к высоте заложена в нас генетически, такому нерадивому альпинисту грозит несколько дней учащенного сердцебиения, бессонницы и головных болей. А вот у альпиниста, который заложит на восхождение хотя бы неделю, эти проблемы сведутся к минимуму.

В то время как у жителя горных районов Кабардино-Балкарии их не будет вообще. В крови горцев от рождения больше эритроцитов (красных кровяных телец), а емкость легких в среднем на два литра больше.

Как обезопасить себя в горах при катании или походе

• Постепенно набирать высоту и избегать резкого перепада высот;
• При плохом самочувствии сокращать время катания или ходьбы, делать больше остановок для отдыха, пить теплый чай;
• Из-за высокого ультрафиолетового излучения можно получить ожог сетчатки. Чтобы этого избежать в горах нужно использовать солнцезащитные очки и головной убор;
• Бороться с кислородным голоданием помогают бананы, шоколад, мюсли, крупы и орехи;
• Спиртные напитки на высоте употреблять не стоит – они усиливают обезвоживание организма и усугубляют недостаток кислорода.

Еще один интересный и, на первый взгляд, очевидный факт – в горах человек двигается значительно медленнее, чем на равнине. В обычной жизни мы ходим со скоростью примерно 5 километров в час. Это значит, что расстояние в километр преодолевается нами за 12 минут.

Чтобы подняться на вершину Эльбруса (5642 метров), начав свой путь с высоты 3800 метров, здоровому акклиматизированному человеку в среднем потребуется около 12 часов. То есть скорость упадет до 130 метров в час по сравнению с обычной.

Сравнив эти цифры, нетрудно понять насколько серьезно высота влияет на наш организм.

Десятый за весну турист погиб на Эвересте

Почему чем выше, тем холоднее

Даже те, кто ни разу не был в горах, знают еще одну особенность горного воздуха – чем выше, тем холоднее. Почему же так происходит, ведь ближе к солнцу воздух, наоборот, должен сильнее прогреваться.

Все дело в том, что тепло мы чувствуем не от воздуха, он нагревается очень плохо, а от поверхности земли. То есть луч солнца идет сверху, сквозь воздух и не нагревает его.

А земля или вода принимают этот луч, достаточно быстро нагреваются и отдают тепло вверх, воздуху. Поэтому чем выше от равнины мы находимся, тем меньше тепла от земли получаем.

Инна Лобанова, Наталья Лоскутникова