Традиционная русская одежда на Урале*

Женский костюм

Основным типом женской одежды на Урале являлся комплекс с сарафаном. В комплекс одежды с сарафаном входила рубаха, пояс, иногда запон (фартук) или душегрея, головной убор - шамшура, кокошник или сорока. Сарафаны, одинаковые по крою, могли шить из различных тканей: ситник (из ситца), кашемирник, гарусник, китайник, кумачник, выбойчатник (из бухарской бумажной ткани). Разные типы сарафанов последовательно сменяли друг друга или существовали одновременно у разных групп населения. По признаку кроя различают сарафаны четырёх типов: туникообразного, косоклинного, прямого покроя и сарафан на кокетке.

Глухой туникообразный сарафан шили из перегнутого по линии плеч полотнища, в котором делали вырез для головы и боковых клиньев. Этот тип сарафана считался наиболее древним. Длительное время туникообразный сарафан сохранялся в качестве ритуальной одежды у некоторых групп старообрядцев.

Косоклинный сарафан распашной с застежкой или швом, проходящим спереди, состоял из двух передних полотнищ, одного заднего полотнища и боковых косых клиньев. Сарафан такого типа изготавливали из холщовой, шерстяной, бумажной или шёлковой ткани. С таким сарафаном надевали белую или цветную (розовую, жёлтую) шёлковую или кисейную рубаху. В большинстве случаев это бесполиковые рубахи, у которых отсутствовали плечевые вставки и рукава пришивались непосредственно к вороту.

Прямой сарафан начинал входить в употребление в Пермской области в начале XIX в. В середине XIX в. пожилые женщины ещё продолжали носить косоклинные сарафаны, в то время как молодёжь предпочитала более модные прямые сарафаны. Прямые будничные сарафаны шили из домотканого окрашенного холста, а праздничные - из покупных шёлковых, хлопчатобумажных, шерстяных тканей фабричного изготовления. В отличие от косоклинного, прямой сарафан делали из нескольких полотнищ, собранных вверху складками или сборками, на узких лямках. Способы декорирования прямых сарафанов были разнообразны. Сарафаны могли отделывать по верхнему краю и краям лямок узкой обшивкой из ткани контрастного цвета. Старожилы Свердловской области сообщают об украшении грудки сарафана вышивкой и бисером.

До конца XIX века наиболее употребимой нательной одеждой, надеваемой с сарафаном, была поликовая рубаха , которая кроилась с приставными деталями - поликами, - располагавшимися в области плеча. Она могла быть сшита целиком из одного материала (одностанка) или состояла из верхней и нижней частей (полустанье). Верхняя часть составной рубахи (рукава, приставка) шилась из более тонкого холста, пестряди, ситца, а нижняя часть (становина, станушка, станок) - из более грубого холста. Ворот большинства поликовых рубах плотно охватывает горло, ткань вокруг горловины собрана в мелкие сборки. Рукав мог быть широким по всей длине, тогда по краю его собирали в складки и обшивали, или зауженным, тогда край рукава могли украшать кружевом. Интересной особенностью уральского женского костюма является бытование комплекса, в котором тёмная поликовая рубаха сочетается со светлым сарафаном.

Рубаха поликовая

В конце XIX века под влиянием моды в традиционном женском костюме появляется новый тип рубахи - рубаха на кокетке (пелерине). Рубаха имела отрезную деталь - кокетку, по периметру которой пришивались переднее и заднее полотнище и рукава. Такие рубахи шили из белого холста, пестряди, ситца. Рукав мог быть зауженным или широким, с оборкой или манжетой, воротник - стойка, разрез на груди оформлялся планкой (нахлобушкой) и застёгивался на пуговицы. Рубаху на кокетке одевали с прямым сарафаном или юбкой.

Сарафан с отрезной деталью - кокеткой (лифом, перелинкой) - наиболее поздний, его появление связано с влиянием на народный костюм городской моды. Сарафан на кокетке шили из фабричной тёмной хлопчатобумажной или шерстяной ткани. Верхняя часть сарафана - кокетка - имела застёжку на пуговицы, нижняя часть - юбка, состоящая из 3-7 полос ткани, - закладывалась мелкими складками или собиралась в сборку. Сарафан на кокетке носили с белой или цветной рубахой В комплекс одежды с сарафаном могла входить душегрея - короткая распашная одежда на лямках. Душегрея изготовлялась из покупной хлопчатобумажной, шёлковой или парчовой ткани. Часто душегреи шили стёгаными на вате, кудели, иногда расшивали золотом.

Предметом традиционной одежды также был шугай. По свидетельствам старожилов и исследователей народной одежды Урала шугаем (шугайкой) могла называться как верхняя одежда, так и одежда комнатная, надеваемая с сарафаном или юбкой.

Фартук - запон - был принадлежностью как женского, так и мужского костюма. Мужские фартуки обычно шили с нагрудкой, женские - без нагрудки.

Примерно в середине XIX века появляется термин пара, парочка. Первоначально парой называли рубаху и сарафан, сшитые из одного материала или подобранные по тону тканей. В Сибири, например, хорошим приданным считалось 22 пары, дополненные поясами и шалями. Долгое время парочки были праздничным костюмом молодых женщин и девушек. Позднее они превратились в одежду просватанных девушек. Парочку обязательно должна была надевать невеста, когда по обычаю причитала на девичнике. Таким образом, пара - это праздничная одежда. Это объясняется еще и тем, что по традиции к нарядной одежде относились очень бережно, носили долго, надевали нечасто, чаще по праздникам, старались передать по наследству. У православных очень быстро парочки становятся венчальной одеждой. «Невеста одевала розовую парочку…» (Свердловская область, Алапаевский район). «Берегли подвенечную парочку для похорон…» (Свердловская область, Камышловский район, с. Б. Пульниково). Крой таких парочек из рубахи и сарафана наследовал традиционные формы (косоклинный сарафан, прямой сарафан, рубахи с поликами, туникообразные и т.д.). Позднее традиционный сарафанный комплекс уступает место юбочному комплексу. Парочки такого типа (юбка - кофта) появились в русской деревне в последней трети XIX в., получив широкое распространение к началу ХХ века по всей России. Они бытовали во многих деревнях вплоть до 20-х годов ХХ века. На Урале парочки, получив большое распространение, очень быстро из разряда праздничной одежды становятся одеждой будничной. «К каждому сарафану отдельная кофта была - парочкой это называлось; и бывали юбки с кофтой - тоже парочкой назывались…» (Неелова Валентина Григорьевна 1938 г.р., Свердловская область, Тавдинский район, с. Кошуки).

Парочка - юбка с кофтой

Несмотря на то, что комплекс парочки является очень поздним вариантом традиционного русского костюма, сохранность его именно как комплекса представляет определенную трудность. Сохранившиеся экспонаты чаще всего представляют только кофты от парочек, т.е. половину комплекса. Юбки в силу большой эксплуатации изнашивались быстрее, либо подвергались перешиванию более поздними поколениями.

Кофта от парочки - из личных вещей Безродных Натальи Павловны - жительницы селаКвашнинское Камышловского района. (Фото автора, 2009 год)

История костюма - это история изменения его форм на протяжении всего времени существования одежды. Разнообразие форм кофт - парочек позволяет сделать заключение о существовании определенной моды в истории этого костюма. Однако, несмотря на все инновации в результате влияния городской культуры, в деревнях вплоть до 30-х годов ХХ века бытовал сарафанный комплекс, строго соответствуя традиции. Парочки оставались одеждой праздничной, выходной, свадебной. Новые «модные» виды одежды получали свое распространение в первую очередь в среде зажиточного крестьянства. В сохранении архаичных форм одежды большую роль играла религиозная принадлежность крестьян. Так, православные всегда были склонны к заимствованию новых видов одежды, а старообрядцы - к сохранению старых видов. Поэтому у старообрядцев архаичные формы (дубасы, пояса и т.д.) сохранились до наших дней.

Женские головные уборы

Причёски и головные уборы у девушек и замужних женщин были строго регламентированы. Девушки заплетали волосы в одну косу и носили головной убор - ленту, которая не закрывала волосы полностью. В косу вплетали одну или целый «букет» ленточек разных цветов. Замужние женщины заплетали волосы в две косы и укладывали их вокруг головы, женские головные уборы полностью закрывали волосы. Праздничные головные уборы шили из шёлка, бархата и богато украшали позументом, вышивкой золотом, жемчугом. Повседневные головные уборы шили из более простых тканей. Девичий головной убор - лента (повязка) - представлял собой декорированную полосу ткани, оканчивающуюся завязками или широкой лопастью.

В начале XIX века высокие ленты из позумента или шёлковых материй с вышивкой золотом носили мещанки и купчихи, им подражали крестьянские девушки.

Лента могла представлять собой кусок парчи, расшитый мелким жемчугом и усаженный поддельными камешками ярких цветов, она дополнялась свешивающимися на лоб «гирляндами» жемчуга. К концам ленты пришивались лопасти шёлковой материи, которые завязывались на затылке.

Наиболее старинными женскими головными уборами были кокошники. Кокошник представляет собой головной убор, лицевая часть которого - очелье - имеет твёрдую основу, задняя часть мягкая. Передняя часть кокошника украшалась вышивкой, бисером, полоской позумента или кружевом. В начале ХХ века кокошник выходит из повседневного употребления и сохраняется в качестве свадебного головного убора.

Кокошник

Одновременно с кокошником бытовала шамшура - головной убор с твёрдым плоским стёганым дном и нешироким мягким околышем. По периметру дня шамшуры вшивали жгут, наполненный куделей, к задним торцевым сторонам очелья пришивали кулиску для закрепления убора. Дно праздничной шамшуры украшалось. На территории Среднего Урала встречаются несколько вариантов названия головного убора: шамшура, шашмура, самшура. Шамшура широко бытовала на Урале в костюме заводского и сельского населения.

Сорокой на Среднем Урале называли мягкий головной убор простой конструкции: к куску ткани, имеющему закруглённые края в верхней части, пришито очелье, преходящее в завязки, которые завязываются на голове поверх хвостовой части. Шили сороку из холста или шёлковых материй.

Д.Н. Мамин-Сибиряк, описывая женский будничный костюм, упоминает сороку, которая «делалась из одной материи с сарафаном и напереди имела вышитую жемчугом повязку».

Во второй половине XIX века повсеместным головным убором девушек и женщин становится платок. В будни женщины носили ситцевые, а в праздники различные шерстяные и шёлковые платки. Их повязывали назад концами или под подбородком. Широко употреблялись также шерстяные, шёлковые и хлопчатобумажные шали и подшалки больших размеров. В начале ХХ века платок становится основным головным убором.

В конце XIX - начале ХХ века под влиянием городской моды получают распространение кружевные косынки и шарфы - файшонки - из черных или цветных шёлковых или хлопчатобумажных ниток. Носили их поверх головного убора - наколки, повойника - или как самостоятельный убор. Файшонка была праздничным головным убором, ее носили

Мужская одежда

Мужская одежда на протяжении длительного времени оставалась менее разнообразной, чем женская, и состояла главным образом из рубахи и портов.

Наиболее старым видом одежды является туникообразная рубаха . Её шили из перегнутого по линии плеч полотнища, холста, боковых вставок с прямыми рукавами и ластовицами под рукавами. В области плеч рубахи дублировались подоплекой (подоплечьем, подкладом). Будничные рубахи шили из белого холста и пестряди в мелкую клетку, праздничные - из пестряди же, кумача, ситца, сатина.

Праздничные холщовые мужские рубахи могли выделяться по цвету ткани: нарядными считались вишневки из вишневого, красного холста, белорозовки из домотканины и розовой нитей. Синие рубахи - синюхи - считались будничными.

На уральских косоворотках разрез обычно располагается на левой стороне груди, что является типичным для русских рубах. Однако в ряде случаев разрез встречается на правой стороне, как и на рубахах финно-угорских народов. Горловина рубахи оформлялась обшивкой, представляющей собой воротник-стойку - ошейник. Такой воротник застёгивался на пуговицы и плотно прилегал к шее. В некоторых местах до начала ХХ в. сохранялась древняя традиция шить рубахи без воротника - половоротые.

Праздничные мужские рубахи, как и женские, украшали вышивкой. В конце XIX века распространяется мода на так называемые брокаровские узоры - растительные мотивы, выполненные вышивкой «крестом». Широкую популярность брокаровские узоры приобрели благодаря предприимчивости владельца парфюмерной фирмы Г. Брокара, разместившего узоры на обертках недорогого мыла, охотно покупаемого сельскими жителями.

На протяжении длительного времени мужские рубахи оставались неизменными. Только к концу XIX века под влиянием городской моды появляется рубаха на кокетке (перелинке, талье), отличающаяся от туникообразной кроем. Она имеет отрезную деталь - кокетку с прямым разрезом на груди.

В начале ХХ века в связи с переходом на использование фабричной ткани крой рубах изменяется: вместо туникообразных шьют рубахи с плечевым швом, подкройной округлой проймой и округлыми по окату рукавами. Такие рубахи по старинке могли иметь косой ворот, по традиции их украшали вышивкой.

С туникообразной рубахой носили порты , сшитые из прямых узких, в одну ширину полотна, штанин и двух треугольных или трапецевидных клиньев. Верхний край портов подворачивался, образуя кулиску (опушку), в которую вдергивали гасник. Позже порты стали шить на пояске с пуговицей. Для изготовления портов использовали белый холст, штанную пестрядь с продольными полосками, толстую полосатую льняную ткань - кежовину, тканную в несколько нитей.

В начале XIX века порты из холста или пестряди носили купцы и мещане, заводские и сельские жители. С появлением штанов, сшитых из фабричных тканей, холщовые порты сохраняются в качестве рабочей одежды. В некоторых местах Свердловской области и в начале ХХ века кежовые порты употребляются как праздничная одежда. Интересно, что для нарядности они могли украшаться вышивкой по краю кармана.

Во второй половине XIX века в употребление входят шаровары - широкие штаны, сшитые из плиса (хлопчатобумажного бархата). Как модная праздничная одежда плисовые шаровары бытовали во многих районах Свердловской области.

Образцы праздничной одежды, составляющие культурное наследие русского народа, свидетельствуют о высоком эстетическом вкусе и ярком творческом даре уральских жителей.

Народный костюм Челябинской области

учитель начальных классов МОУ СОШ №2 г.Юрюзань

Народный костюм Челябинской области

• На территории Челябинской области в настоящее время проживают представители более чем 120 национальностей. Большинство населения является русским - 82.31%, остальные-17.69% образуют следующие этнические группы: татары- 5.69%, башкиры - 4.62%, украинцы - 2.14%, казахи-1.01%, белорусы - 0.56%, мордва - 0.50% , 3,67% - представители других национальностей.

Женский русский народный костюм

1. Венец

2. Гуски

3. Рубаха

4. Душегрея

5. Сарафан

Праздничный девичий костюм

Передник

(«запон», « занавеска », «нагрудник».)- одежда защищающая перёд платья от загрязнения

Костюм замужней женщины

Навершник - верхняя наплечная одежда, как правило из домотканой шерстяной ткани, сшитой по типу укороченной рубахи

Северо-русский женский костюм

Сарафан - женская крестьянская одежда, род платья без рукавов, надеваемая поверх рубашки с длинными рукавами

Летний девичий костюм

Душегрея («епанечка», «коротены») - короткая женская тёплая на лямочках кофта, обычно без рукавов, похожа на маленький сарафанчик со сборками по талии

Телогрея – старинная русская женская распашная, верхняя одежда, длинная, обычно с откидными рукавами

Мужской крестьянский костюм

Порты – штаны

Косоворотка – мужская рубашка со стоячим воротом, застёгивающимся сбоку

Традиционная зимняя одежда

Полушубок –короткая, до колен овчинная шуба

Тулуп – долгополая меховая шуба, полы которой заходят одна за другую, подвязывался ярким поясом

• Женская рубаха была более украшена. Верхняя одежда была распашной со сплошной приталенной спинкой. К ней относился камзол, безрукавный или с коротким рукавом, женский богато украшался, поверх камзола мужчины носили длинный просторный халат, однотонный или полосатый, он подпоясывался кушаком. В холодное время носили стеганные на вате или меховые бешметы, шубы. В дорогу надевали прямоспинный меховой тулуп с кушаком или чекмень такого же кроя, но суконный.

• Мордовский национальный женский костюм тоже происходит от рубахи (панар). Эрзянский панар шили из двух полотнищ холста, перегнутых пополам и сшитых по продольной нитке. Швы располагались посередине груди, спины и по бокам. Мокшанский панар состоял из одного перегнутого поперек полотнища и двух более коротких, подшитых с боков по продольной нитке. Вышивка располагалась по швам. В ней преобладали красные, черные, синие тона с вкраплением зеленого и желтого.

• Культура мордовского народа богата и своеобразна. Частью этой многогранной культуры является вышивка, получившая широкое распространение у мордвы. Именно вышивка придаёт народной одежде неповторимый колорит и красочность.

Казахский костюм

Головные уборы являются обязательной и неотъемлемой частью казахского национального костюма, которые отличаются разными видами, своеобразием и самобытностью.

Любые головные уборы являлись своеобразным мерилом обеспеченности их обладателей.

Казахи нашей области используют в качестве головного убора платки – жаулык.

Казахи разных родов подвязывают жаулык по-разному, хотя можно наблюдать, что казахи разных родов, проживающих на одной территории, могут подвязывать платки одинаково.

Башкирский костюм»

Так как башкиры были скотоводами – кочевниками, то основной материал для одежды был мех, овчина, кожи, домашней выделки сукно, ткани из растительных волокон. Как и кочевники, они любили шелк и бархат. Украшению одежды уделялось большое внимание. Это вышивка, ткачество с рисунком, аппликация. Отдавалось предпочтение красному цвету в сочетании с зеленым, желтым

• В Башкирии и Челябинской области на праздники одевают и мужчины и женщины ситык белым, красным, черным цветом с ярким орнаментом сверху. Меховые женские и мужские шапки относятся к повседневной и праздничной одежде, которая у женщин могла украшаться монетами (колпак).

Женщина должна быть одета: чулки, черные ситык, платье (кульмэк) до пят с длинными рукавами и закрытой горловиной. Камзол, расшитый монетами обязательно зеленого цвета, сверху камзола – расшитый монетами нагрудник.

На голове платок (яулык), закрывающий лоб и волосы, либо колпак в виде шапочки. Сверху платок, одетый как палантин. Два верхних уголка завязаны на подбородке. Бабушки (эбиляр) могут одевать вторым платком кушяулык (большой платок с крупными цветами типа шали ). Некоторые бабушки одевают – вышитую тюбетейку, а сверху платок, завязанный как палантин.

Другой неотъемлемой частью традиционного украинского костюма (причем как женского, так и мужского) является пояс. Пояс в мифологическом сознании восточных славян играл роль оберега, защиты человеческого тела.

Отличительная особенность украинской женской рубахи – богатая вышивка не только по груди и по рукавам, но и по подолу .

• Наиболее ярко самобытность традиционного костюма белорусов выразилась в женской одежде, состоящей из искусно украшенной сорочки, юбки. В женский костюм мог входить гарсет (жилет), богато украшенный многочисленными вышивками и декоративными нашивками. В женском комплексе одежды пояс имел такое же значение, как и в мужском. Дополняли костюм постолы, лапти или черные хромовые чаравики (ботиночки). Особой оригинальностью и разнообразием отличаются женские головные уборы, которые определяли семейное положение, возраст особы. У девушек это разнообразные венки, повязки. У женщин это древняя намитка – одна из самых характерных для белорусок деталей костюма, а также платки, коптуровые (чепцовые) и рогатистые головные уборы.

Кочевые народы, которые на протяжении нескольких столетий проходили через Урал , оставили серьезный след в нашей культуре. Отразилось это не только в обрядах, рецептах блюд, но и в народном костюме. Совершенно особенный наряд сформировался в Сухоложской слободе - современном Сухом Логу .

Например, праздничный костюм зажиточной крестьянки отличался обилием различных отделок, украшений из дорогих тканей, поскольку идеал женской красоты сравнивался с образом матери-земли, плодородия, продолжения жизни. Мужские же костюмы, наоборот, отличались скупостью и немногоцветностью ткани, что соответствовало особенностям идеального образа мужчины, наделенного физической и духовной силой, мужеством и трудолюбием.

Мужская одежда состояла из рубахи, портов и пояса, которые носили многие сословия: купцы, мещане, заводские и сельские жители. Старинные праздничные мужские рубахи украшались вышивкой. Геометрические узоры выполнялись нитями красного цвета по белому холсту.

Стоит отметить, что вышивка всегда была крайне важна в одежде. В орнаментальные мотивы мастерицы вкладывали особенный смысл. Например, геометрические узоры символизировали плодородие, растительные узоры - древо жизни, птицы - любовь, тепло, свет.

В начале XX века, когда рубахи уже стали массово шиться на фабриках, их выпускали без вышивки, но при этом ярких цветов - красные, малиновые, бордовые. Несмотря на то что сегодня традиционные русские костюмы мужчины и женщины сменили на платья, джинсы, зауженные брюки и другую модную одежду, интерес к народной одежде неизменно растет.

В Сухом Логу и взрослые, и дети с удовольствием наряжаются во время фольклорных праздников и массовых народных фестивалей в традиционные костюмы, пошитые руками местных мастеров по старым образцам. Более того, в 2014 году на международной туристической выставке «Большой Урал» посол Бразилии в России Жозе Антонио Валлим Геррейро настолько проникся сухоложскими костюмами, что купил несколько вещей для своих родственников.

Свердловское региональное общественное движение «Центр традиционной народной культуры городского округа «Сухой Лог» ставит своей целью восстановление и сохранение лучших культурно-исторических, фольклорных и обрядовых традиций населения Среднего Урала .

Свердловская область, Сухой Лог, ул. Победы 13, [email protected]

Издание посвящено исследованию русского традиционного костюма уральских жителей. Рассматриваются материалы изготовления одежды, предметы костюма, верхняя одежда, головные уборы и обувь. Книга адресована этнографам, фольклористам и всем интересующимся русской народной культурой.

Этнограф Д.К. Зеленин в 1904 г. писал в путеводителе по Прикамскому краю о пользе путешествия. «Жизнь разнообразна до бесконечности; и человек, уставший, изнемогший в жизненной борьбе за существование, или просто от одного созерцания этой борьбы в каком-нибудь центре, - с громадным облегчением и с тихою радостию будет созерцать спокойное, патриархальное "прозябание" захолустного городка или деревни. В нем вдруг откуда то возьмутся свежие силы, новая энергия...» (Зеленин, 1904, с.2). Эти слова, сказанные сто лет тому назад, кажутся сегодня особенно своевременными. Сегодня, в век информации и скорости, человеку необходимо прикоснуться к чему-то неспешному, устойчивому, что многие годы оставалось постоянным.

Традиционный костюм является наиболее устойчивым компонентом материальной культуры народа. Он складывался на протяжении длительного периода истории народа и передавался последующим поколениям в качестве культурного наследства. Динамика развития костюма отражает воздействие на традиционную культуру социальных, экономических, этнических факторов. Изменяясь под действием исторических условий, традиционный костюм продолжает сохранять архаичные черты до сегодняшнего времени. Изучение костюма обогащает нас знаниями о материальной и духовной культуре русского народа.

Интерес к этнографическим исследованиям возник достаточно рано. Первые этнографические сведения о русском населении Урала мы встречаем у путешественников, членов академических экспедиций по Уралу. Эти экспедиции предпринимались в XVIII в. с целью описания и изучения естественных ресурсов России, необходимых для её хозяйственного развития, поэтому сведения о быте населения в этих работах фрагментарны. Так, П.С. Паллас в дневниках делает интересные замечания об особом способе окрашивания кож, применяемом на кожевенном заводе в Быньгах, а также об использовании на Черноисточинском заводе лесного бальзамина для окрашивания шерсти (Паллас, 1786, с. 243,246).

Вообще, в наблюдениях исследователей XVIII в, быт и культура «инородческого» и аборигенного населения рассматриваемых территорий представлены гораздо в большей степени по сравнению с русской культурой.

В XIX в. изучение этнографии русского населения Среднего Урала приобретает целенаправленный характер. В 1804 г. выходит в свет труд члена Вольного Экономического общества Н.С. Попова «Хозяйственное описание Пермской губернии по гражданскому и естественному ее состоянию», в котором приводятся интересные сведения о костюме разных групп населения - о «русском платье», которое носят купцы и мещане, «жители частных заводов» и сельские крестьяне. Автор описывает процессы изготовления и окрашивания тканей, указывает на приемы украшения предметов одежды, а также обращает внимание на разницу состояния одежды крестьян южных и северных уездов Пермской губернии, отмечает распространение моды на костюм раскольников по частным заводам. Работа Н.С. Попова внесла значительный вклад в дело исследования костюма русского населения Пермского края и как источник не потеряла значения сегодня.

Большая работа по сбору сведений о русской этнографии проделана отделением этнографии Русского географического общества (РГО). В 1848 г. им была разработана и разослана на места программа изучения народного быта. Корреспонденты - учителя, врачи, волостные писари, служащие статистических комитетов, священники - сообщали сведения о быте и костюме своих современников. Сообщения корреспондентов содержат информацию о материалах, из которых изготавливалась одежда, о праздничной и будничной одежде крестьянского и заводского населения. Некоторые материалы, в том числе по Пермской губернии, были изданы Д.К. Зелениным (Зеленин Д.К., Описание рукописей Ученого архива Русского Географического общества. Т.1. Вып.З. Петроград, 1916).

Сведения добровольных корреспондентов использованы также профессором В.Ф. Миллером, хранителем Дашковского этнографического музея, в очерке о крестьянской одежде жителей Пермской губернии (Миллер В.Ф., Систематическое описание коллекции Дашковского этнографического музея. Вып. 3. М., 1893).

Сведения об одежде заводского и крестьянского населения содержит комплексный труд по географии, промышленности и состоянию населения Пермской губернии, изданный Генеральным штабом (Мозель X. Материалы для географии и статистики России, собранные офицерами Генерального штаба. Пермская губерния. 4.2. СПб., 1864). Упомянутые издания содержат сведения, обладающие несомненной исторической ценностью, служат важными источниками XIX в.

Во второй половине XIX - начале XX в. этнографическим изучением крестьян занимались краеведы-любители. Результатом их наблюдений становятся публикации фольклорных записей и описаний быта русского народа в периодических (газеты «Пермские губернские ведомости», «Пермские епархиальные ведомости») и специальных («Пермский край», «Пермский сборник») изданиях. В статьях, заметках, очерках, посвященных быту и культуре народа, встречаются и описания костюма уральских жителей. Исследователи И.В. Вологдин, Н.Е. Ончуков, И. Шерстобитов, Я. Предтеченский с разной степенью полноты освещали вопросы бытования традиционной одежды.

Материалы по этнографии издавались также местными научными обществами: Уральским обществом любителей естествознания, Пермской ученой архивной комиссией, Кружком по изучению Северного края при Пермском университете (издававшим «Пермский краеведческий сборник»). В указанный период краеведы фиксировали материал об изготовлении и употреблении одежды, авторы не ставили задачу выявить исторические корни культуры, изучить процессы развития костюма. Исследователи-краеведы, этнографы внесли значительный вклад в изучение быта уральских жителей: в научный оборот было введено большое количество фактического материала. Большинство работ по этнографии русского населения Урала, в которых уделялось внимание костюму, носили описательный характер.

Первой исследовательской работой по изучению костюма можно назвать статью А.Ф. Теплоухова «Женские головные уборы пермяков и их отношение к старинным уборам местного русского населения», вышедшую в 1916 г. В ней приводится значительный иллюстративный и описательный материал. Автор указывает на заимствование коми-пермяками русских женских головных уборов в период с начала XVI по начало XVIII в., а также на сохране-ние в культурной традиции коми-пермяков русских головных уборов и сарафана (С. 128). Работа А.Ф. Теплоухова представляет собой важный вклад в исследование народного костюма.

Качественные изменения в изучении народного быта происходят, когда этнографией населения Урала начинают заниматься музеи и институты. Экспедиции Государственного исторического музея 1925-1927 и 1949-1950 гг. обследовали заводские поселения с целью освещения истории формирова-ния пролетариата (Труд и быт рабочего и крестьянского населения Урала конца XVIII и XIX вв. М., 1927; Историко-бытовые экспедиции 1949-1950. М., 1953). Экспедициями была собрана коллекция одежды рабочего и крестьян-ского населения Урала.

Начиная с 1950-х гг. экспедиции Института этнографии АН СССР активно изучали этнографию русского населения Приуралья, особенности быта заводского и крестьянского населения. В результате исследований появляются значительные работы по костюму уральского населения. В них наряду с полевыми использовались архивные материалы. Одежда рассматривалась в связи с процессом формирования населения Урала и влиянием социально-экономических, этнических факторов, вводилась систематизация одежды по типам.

Особенно следует отметить труд Г.С. Масловой. Т.В. Станюкович «Материальная культура русского сельского и заводского населения Приуралья (XIX-начало XX в.)». Авторы выявляют особенности быта крестьянского и заводского населения, приводят типологию женской и мужской одежды, головных уборов и верхней одежды. Исследователи указывают на общность культуры уральского населения с культурой населения русского Севера, а также присутствие в культуре черт, близких культуре населения Поволжья и центральных русских областей (С. 75). Г.С. Маслова и Т.В. Станюкович приходят к следующим выводам: быт населения уральских заводских поселков второй половины XIX в. отличался от крестьянского укладом; быт рабочих оказал значительное влияние на окрестное крестьянство (С. 76); процесс трансформации и исчезновения традиционной одежды, протекавший во второй половине XIX в., явился результатом проникновения товарно-денежных отношений в деревню (С. 104).

Значительная работа по изучению путей развития культурней быта рабочих проделана В.Ю. Крупянской и Н.С. Полищук (Крупянская В.Ю., Полищук Н.С. Культура и быт горнозаводского Урала: (конец XIX - начало XX в.), Крупянская В.Ю. Опыт этнографического изучения уральских рабочих). В.Ю. Крупянская приходит к выводам: культурно-бытовые формы, вырабатывавшиеся в среде старожильческого населения Н.Тагила, генетически связаны с культурой населения центральных губерний России; на территории Урала и Приуралья сложился местный вариант культуры (С. 86).

Архивный и полевой материал, собранный в экспедициях в Пермской области, лег в основу коллективного труда «На путях из Земли Пермской в Сибирь». В работе коллектив авторов рассмотрел вопросы заселения и формирования русского сельского населения Северного Приуралья, хозя-йственной деятельности, быта и семейных обрядов. Раздел «Одежда» написан Г.Н. Чагиным. Автор приходит к следующим выводам: в крестьянской одежде североуральского населения преобладал севернорусский комплекс одежды; в одежде жителей Кунгурского и Пермского уездов прослеживаются черты, характерные для одежды населения Среднего Поволжья (С. 173,174).

Т.А. Листова и И.В. Власова в работах по изучению традиционной культуры населения Северного Приуралья также обращаются к вопросам бытования традиционной одежды (Листова Т.А. Одежда русского населения Пермской области, Власова И.В. К изучению этнографических групп русских [юрлинцы]).

Большая работа по сбору и анализу материала по костюму уральского крестьянства была проделана руководителем этнографических исследований Пермского университета профессором Г.Н. Чагиным (Этнокультурная история Среднего Урала в конце XVII - первой половине XIX в. Пермь, 1995). В исследованиях полевая работа сопровождалась изучением разнообразных архивных материалов. На материале одежды, поселений и жилища Г.Н. Чагин указывает на особое развитие на Среднем Урале севернорусских культурных форм (С. 353). Автор отмечает длительное сохранение архаичных форм в одежде старообрядческого населения (С. 283).

Экспедиционная работа Свердловского областного дома фольклора (СОДФ) по сбору полевого материала в различных районах Свердловской области, начатая в 1986 г., позволила накопить значительные материалы по этнографии русского населения Среднего Урала. Фонд СОДФ состоит из аудио- и видеоматериалов, фотоархива и коллекции одежды и предметов быта.

В вопросе изучения традиционной одежды уральских жителей исследователями достигнуты значительные результаты: накоплен фактографический материал и созданы специальные труды, охвачен круг вопросов, касающихся бытования форм одежды у различных категорий населения.

Опираясь на этнографические материалы и письменные источники, а также труды исследователей, можно реконструировать традиционный костюм русского населения Среднего Урала (XIX - начала XX в.). Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи: рассмотреть материалы изготовления одежды; проанализировать комплексы мужской и женской одежды и отдельные предметы, их составляющие; на примере конкретных образцов выявить типологию предметов костюма.

Хронологические рамки позволяют проследить динамику эволюции костюма в XIX - начале XX в. Территориальные рамки работы ограничены современной территорией Свердловской и Пермской областей (в основном Свердловской области)-бывшими уездами Пермской губернии.

В работе использовались этнографические, письменные и изобразительные источники. Наиболее важными для исследования являются этнографические: полевые материалы, полученные в экспедициях СОДФ 1986 - 2005 гг., и вещественные источники - предметы народного костюма. Устные сообщения информантов об одежде начала XX в. характеризуются достоверностью: они получены от очевидцев. Этот источник обладает особенной ценностью, так как дает информацию о месте и времени бытования одежды, раскрывает особенности способов ее изготовления и ношения.

Важным источником являются предметы народного костюма конца XIX -начала XX в., хранящиеся в коллекциях музеев - Свердловского областного краеведческого музея, Нижнетагильского музея-заповедника горнозавод-ского дела, Каменск-Уральского краеведческого музея, Свердловского областного дома фольклора. Изучение предметов традиционной одежды дает наиболее полную информацию о виде, покрое, приемах и материалах изготовления образцов одежды. Однако зачастую отсутствует информация о полном костюме, частью которого является рассматриваемый предмет, времени употребления предмета одежды. При недостатке информации в актовых записях на музейные предметы информация обесценивается.

Письменные источники, содержащие этнографическую информацию, разнообразны: публикации ответов корреспондентов на анкету РГО, рукописи очевидцев (ГАСО, фонд 101 УОЛЕ), различные публикации описаний костюма исследователями народного быта XIX-XX вв. в газетах («Пермские губернские ведомости», «Пермские епархиальные ведомости»), специальных и популярных периодических изданиях («Живая старина», Труды Пермской ученой архивной комиссии).

Важный источник - материалы Диалектного этноидеографического словаря (CD, раздел «Быт», составитель Липина В.В.). Словарь содержит материалы, собранные в диалектологических экспедициях Уральского государственного университета в 1949-1994 гг. и фольклорных экспедиций СОДФ 1985-1999 гг.

Большую сложность для исследования народного костюма по письменным материалам представляют различия в использовании терминов, а также то обстоятельство, что источник зачастую не содержит описания кроя одежды, являющегося главным основанием ее классификации.

Автор привлекает также изобразительные материалы: картины XIX в. из коллекции Нижнетагильского музея-заповедника горнозаводского дела, фотографии начала XX в. из коллекций музеев и частных коллекций, зарисовки.